...

Ремонт бытовой техники

В Санкт-петербурге и Ленинградской области

Коды ошибок бытовой техники

ПММ
i10 (1 миг.) Не поступает вода

i20 (2 миг.) Не сливает воду

i30 (3 миг.) Сработала система защиты от перелива

i50 (5 миг.) Короткое замыкание симистора циркуляционной помпы

i60 (6 миг.) Нет нагрева воды или происходит перегрев

i70 (7 миг.) Обрыв или короткое замыкание термистора NTC

i80 (8 миг.) Ошибка связи с внешней памятью EEPROM

i90 (9 миг.) Неверная контрольная сумма (модель программирования) MCF или CCF

iA0 (10 миг.) Разбрызгиватель заблокирован

ib0 (11 миг.) Датчик прозрачности неисправен

iC0 (12 миг.) Потеря связи с пользовательским интерфейсом

id0 (13 миг.) Сигнал от тахогенератора не поступает

iF0 (14 миг.) Ошибка времени залива воды

СМА

Е11 Проблемы с заливом воды при стирке

Е12 Проблемы с заливом воды при сушке

Е13 Утечка воды

Е21 Проблемы со сливом воды

Е22 Проблемы со сливом воды во время сушки

Е23 Неисправность симистора сливного насоса

Е24 Неисправность в цепи датчика симистора сливного насоса

E31 Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов

E32 Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов

E33 Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов

E34 Проблемы вызванные рассогласованностью в показаниях прессостатов

E35 Перелив

E36 Неисправность в цепи датчика реле\n давления предотвращения закипания 1

E37 Неисправность в цепи датчика первого\nУровня

E38 Напорная камера заблокирована\n(уровень воды не меняется в течение не\nменее 30 сек при вращении барабана).

E39 Неисправность в цепи датчика высокого\nнапряжения защиты от перелива

E3A Неисправность в цепи датчика реле\nнагревательного элемента

Е41 Неисправность блокировки люка

Е42 Неисправность блокировки люка

Е43 
Неисправность блокировки люка

Е44 Неисправность блокировки люка

Е45 Неисправность блокировки люка

Е51 Неисправен симистор, управляющий приводным мотором

Е52 Неисправность тахогенератора

Е53 Неисправна система управления двигателем на электронном контроллере

Е54 Неисправно одно из реле на электронном контроллере

Е55 Ошибка обрыва в цепи двигателя

Е56 Отсутствие сигнала с тахогенератора более 15 минут

Е57 Инвентор потребляет слишком большой ток (>15A)

Е58 Электродвигатель потребляет слишком большой ток (>4,5A)

Е59 Нет сигнала с тахогенератора электродвигателя в течение более 3 секунд

E5A Перегрев теплоотвода инвентора

E5B Входное напряжение ниже 175 В

E5C Входное напряжение слишком высокое

E5D Ошибка передачи данных между инвентором и основной платой

E5E Ошибка связи между инвентором и основной платой

E5F Неисправность запуска электродвигателя с платы инвертора

Е61 Медленный нагрев воды в баке

Е62 Повышенная температура воды в баке СМ (значительно выше заданной)

Е66 Неисправно реле ТЭНа

Е68 Высокий ток утечки

Е71 Неисправен датчик температуры стирки

Е72 Неисправен датчик температуры сушки

Е73 Неисправен датчик температуры сушки

Е74 Неправильное положение датчика NTC

E82 Ошибка в положении сброса селектора

E83 Ошибка при определении положения селектора

E84 Неисправен симистор (расположен на электронном контроллере), управляющий циркуляционным насосом.

E85 Неисправен симистор (расположен на электронном контроллере), управляющий циркуляционным насосом.

Е91 Коммуникационная ошибка между электронным контроллером и блоком индикации

Е92 Ошибка связи модулей

Е93 Ошибка конфигурации

Е94 Ошибка конфигурации

Е95 Ошибка связи между микропроцессором и памятью EEPROM

Е96 Ошибка EEPROM

Е97 Несоответствие между списком программ и конфигурацией цикла

Е98 Ошибка связи между микропроцессором и часами

Е99 Ошибка звукового блока

Е9A Ошибка между динамиком и входной или выходной электроникой

ЕA1 Ошибка DSP

ЕA2 Ошибка опознования DSP

ЕA3 DSP не может зафиксировать шкив двигателя

ЕA4 Ошибка блока DSP

ЕA5 Неисправен теристор блока DSP

ЕA6 Нет сигнала о вращение барабана в течение первых 30 секунд

ЕВ1 Частота питающей сета не соответствует допустимой

ЕВ2 Напряжение питающей сети выше допустимого предела

ЕВ3 Напряжение питающей сети ниже допустимого предела

EBE Несоответствие между защитным реле и цепью датчика

EBF Неисправность цепи датчика защитной системы (входное напряжение микропроцессора равно 0 или 5 В).

EC1 Неисправность электромагнитного клапана, Неисправность основной платы, неисправнос расходомер работает

EC2 Сигнал датчика мутности воды вне допустимых пределов

EC3 Сигнал датчика веса вне допустимых пределов

ЕF1 Засор сливного фильтра

ЕF2 Передозировка моющего средства

ЕF3 Сработала система контроля воды

ЕF4 Слишком низкое давление воды на входе,\nнет сигнала от расходометра,\nэлектромагнитный клапан открыт

ЕF5 Дизбаланс больше 1200 грамм

EH1 Ошибка частоты питания

EH2 Высокое напряжение питания

EH3 Низкое напряжение питания

EHE Ошибка неисправности реле защиты

ЕHF Ошибка опознования защитной цепи

ПММ

E1 * * * * * Протечка воды

E2 * * * * * Ошибка нагревательного элемента

E3 * * * * * Ошибка нагерва (Показывается только в тесте)

E4 * * * * * Проблемы залива воды

E5 * * * * * Проблемы слыва воды

E6 * * * * * Перелив воды в ПММ

СМА

E01 
Проблема в системе сливного тракта — вода не уходит из бака

E02 Проблема в системе сливного тракта — отжим и полоскание идут со сбоями

E03 Проблема в системе сливного тракта – время, предусмотренное на откачку воды, превышает 3 минуты

F2 Неполадки в системе нагрева воды

F4 Неисправность водооткачивающего насоса

F5 Одновременная работа слива и залива – бак машинки не может наполниться до нужного уровня

F6 Неисправность электродвигателя стиральной машины – не крутится барабан

F9 Неисправность электродвигателя стиральной машины – не крутится барабан

F12 Неисправность электродвигателя стиральной машины – не крутится барабан

F8 
Превышение уровня воды в баке

F13 Неисправность системы управления стиральной машины – не запускаются программы, машины не включается или прекращает функционировать в режиме заданной программы

F14 Неисправность системы управления стиральной машины – не запускаются программы, машины не включается или прекращает функционировать в режиме заданной программы

Холодильники

F1 неисправность термостата

F2 неисправность в работе датчика температур

F3/F4 ошибка в работе вентилятора

F5 накопление воды в системе

F6/F9/F12 неисправность в функционировании электронного модуля

F13/F14 неисправности в работе модуля управления

ARCADIA

F1 суб.01 Замкнут симистор управления двигателем

F1 суб.02 Симистор управления двигателем в режиме диода

F1 суб.03 Неисправность обратной связи с двигателем

F1 суб.04 
Залипло реле двигателя

F1 суб.12 Неисправность обратной связи с ТЭНом стирки

F1 суб.14 Контакты реле включения ТЭНа стирки разомкнуты

F1 суб.21 Неисправность обратной связи со сливным насосом

F1 суб.23 Симистор управления сливным насосом в обрыве

F1 суб.24 Симистор управления сливным насосом в режиме диода

F1 суб.31 Величина заполнения реле давления вне диапазона

F1 суб.32 Величина переполнения диапазона

F1 суб.33 Одновременные сигналы опорожнения и переполнения реле давления

F1 суб.41 Симистор и реле ТЭНа сушки разомкнуты

F1 суб.42 Неисправность обратной связи с ТЭНом сушки

F1 суб.81 Сработала защита от перегрузки по току

F1 суб.82 Неверное считывание канала U инвертора

F1 суб.83 
Неверное считывание канала V инвертора

F1 суб.84 Неверное считывание канала W инвертора

F2 суб.01 Двигатель заблокирован / отсоединен

F2 суб.81 Отсоединена одна из фаз двигателя

F2 суб.82 Перегрузка по току в одной из фаз

F2 суб.83 Значения тока обеих фаз меньше порогового значения

F2 суб.84 Отсутствие коммутации при при пуске двигателя

F2 суб.85 Отсутствие сигнала тахогенератора

F2 суб.86 За 5 сек не выполняется оборот барабана

F2 суб.87 По истечение 256 сек не контролируется остановка двигателя

F2 суб.88 ВЧ помеха на сигнале

F2 суб.89 НЧ помеха на сигнале

F3 суб.01 Цепь датчика NTC короткозамкнута

F3 суб.02 
Цепь датчика NTC разомкнута

F5 суб.01 Реле давления не достигло состояния опорожнение

F5 суб.02 Вне диапазона

F5 суб.03 Сигнал частоты отсутствует или вне диапазона

F6 суб.01 УБЛ не закрывается, цепь симистор УБЛ, частота/напряжение сети не верны

F6 суб.02 УБЛ не открывается, симистор УБЛ замкнут/разомкнут

F7 суб.01 ТЭН стирки отсоединен (нет нагрева)

F8 суб.01 ТЭН стирки замкнут на корпус

F9 суб.01 Основная плата обнаружила ошибку установочного файла

F9 суб.02 Плата интерфейса обнаружила ошибку установочного файла

F9 суб.81 Неверная контрольная сумма трехфазной группы

F9 суб.82 Неверное число трехфазных параметров

F9 суб.83 5 раз не удалось прочитать установочный файл

F11 суб.01 Насос отсоединен/симистор управления насосом короткозамкнут

F12 суб.01 Ошибка связи между основной платой и платой интерфейса

F13 суб.01 Цепь датчика NTC сушки разомкнута

F13 суб.02 Цепь датчика NTC сушки разомкнута

F15 суб.01 Симистор+реле ТЭНа сушки разомкнуты/ТЭН сушки замкнут на массу

F18 суб.01 Ошибка связи UART между основной платой и DSP

ПММ

AL01 (* * * *) или (* * * * * *)
Сработал Аквастоп

AL02 (* * * *) или (* * * * * *)
Вода не поступает

AL03 (* * * *) или (* * * * * *)
Нет слива воды

AL04 (* * * *) или ( * * * * * *)
Нарушение цепи питания датчика температуры NTC

AL05 (* * * *) или (* * * * * *)
Неисправность циркуляционной помпы. Неисправность датчика уровня.

AL06 (* * * *) или (* * * * * *)
Нарушение цепи питания заливного клапана SV

AL08 (* * * * ) или (* * * * * * )
Ошибка датчика температуры NTC

AL09 (* * * * ) или (* * * * )
Ошибка распознавания програмного обеспечения Электронный модуль не запрограмирован, неисправна клавиатура.

AL10 (* * * * ) или (* * * * * * )
Нарушение цепи питания нагревательного элемента (ТЭНа)

AL99 (-) (-)
Связь невозможна Проблемы с кабелем или электронным модулем.

СМА EVO1/EVO2

F01 Короткое замыкание симистора управления приводным мотором

F02 Тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора (цепь датчика может быть в обрыве или короткозамкнута).Еще одна причина подобной ошибки – если приводной мотор заблокирован

F03 Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротком замыкании

F04 
Датчик уровня (прессостат) одновременно формирует сигналы «ПУСТОЙ БАК» и «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ»

F05 После выполнения программы слива датчик уровня не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» (не работает сливной насос, засорен тракт слива, неисправен датчик уровня)

F06 Не распознан код программы (ошибка кнопок на передней панели)

F07 Отсутствует нагрев ТЭНа (ошибка может появиться из-за того, что ТЭН не погружен в воду)

F08 «Залипание» контактной группы реле ТЭНа. неисправен ТЭН или его проводка (утечка на корпус)

F09 Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM

F10 Одновременное отсутствие сигналов с датчика уровня ПОЛНЫЙ БАК и ПУСТОЙ БАК

F11 Отсутствует напряжение питания на сливном насосе (цепь питания насоса в обрыве)

F12 Отсутствует связь между модулем индикации и электронным контроллером

F13 Цепь датчика температуры сушки в обрыве или коротком замыкании

F14 
Не работает ТЭН сушки (только для СМ с сушкой)

F15 Неисправно реле ТЭНа сушки (только для СМ с сушкой)

F16 Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой)

F17 На замок дверцы люка не подается питание или дверца открыта

F18 Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным мотором) на основном электронном модуле

Холодильники

F1 Неисправен термистор морозильной камеры

F2 Короткое замыкание термистора морозильной камеры

F3 Цепь термистора холодильника не замкнута

F4 Короткое замыкание термистора холодильной камеры

F7 Термистор на испарителе не замкнут

F8 Замыкание цепи термистора на испарителе

F9 Цепь датчика температуры переключателя не замыкается

FA Отсутствует сигнал от дефлектора

FB Непрерывная работа компрессора холодильника

FE Истекло время размораживания

F01 Реле компрессор имеет дефект

F02 Реле включения компрессора разомкнуто

F03 Силовая плата неисправна

F04 Вращение вентилятора морозильника отсутствует

F05 Заслонка с электронным управлением имеет дефект

F06 Тиристор управления ТЭНом оттаивания имеет дефект

F07 ТЭН оттайка оборвалась

F08 Дефект клапана электромагнитного

F09 Программа Слёт прошивки неисправна

F10 Для модели NO-FROST: неисправность заслонки Вкл.Выкл, для модели с CCZ: неисправность вторичного электромагнитного клапана

F11 Тиристор управления вентилятором в холодильной камере имеет дефект

F12 Отсутствие связи между платой управления и платой дисплея

F13 Вентилятор в холодильной камере не вращается

F14 Силовая плата имеет дефект

F15 Тиристор управления ТЭНом Mutiflow-системы имеет дефект

F16 Вращение вентилятора холодильной камеры отсутствует. Для модели NO-FROST: ТЭН системы Multifiow не включается

F17 Для модели Ever Fresh: дефект вакуумного насоса, для модели Aqua Care: дефект электромагнитного клапана

F18 Дефект клапана электромагнитного AQUA CARE

F20 Перегорание лампы освещения холодильной камеры

F21 NTC датчик температуры

F22 Дефект температурного датчика NTC в холодильной камере

F23 Дефект датчика температуры NTC испарителя в холодильной камере

F24 Дефект датчика температуры NTC в морозильнике

F25 Дефект датчика температуры NTC испарителя морозильника

F26 Датчик NTC воздуха CCZ имеет дефект

F28 Неисправность платы дисплея

F40 
Неиправность клавиши Вкл.Выкл на сенсорном дисплее

F41 Клавиша функции I Саге не работает

F42 Неисправность клавиши функции Holiday

F43 
Неиправность клавиши Ice Party

F44 Неиправность клавиши Ever Fresh

F45 Неиправность клавиши Super Freeze

F46 Неиправность клавиши Super Cool

F47 Неиправность клавиши Аварийное сообщение

F49 Неиправность клавиши FRIGO увеличение

F50 Неиправность клавиши FRIGO уменьшение

F51 Неиправность клавиши CCZ (клавиша температурной регулировки в отделении с переменной температурой)

F52 Неисправность клавиши FREEZER (увеличения температуры в морозильнике)

F53 Неисправность клавиши FREEZER (уменьшения температуры в морозильнике)

F1 неполадки датчика холодильной камеры

F2 неисправен датчик холодильной камеры испарителя

F3 проблемы с датчиком морозильной камеры

F4 уровень напряжений ниже нормы

F5 превышение уровня напряжений выше нормы

F6 проблемы в цепи компрессора холодильной камеры

F7 неполадки в цепи компрессора морозильной камеры

повышение температуры в холодильной или морозильной камере

L перемораживание в холодильной или морозильной камере

ПММ

F1 Ошибка цепи нагрева

F2 Переполнение уровня воды в баке

СМА

E01 Проблемы в работе приводного мотора

E02 Проблемы в системе закачки воды – бак не заполнен до номинального уровня

E03 Проблемы в системе откачки воды

E04 Недостаточная подача воды в бак стиральной машинки – вода не наполняется до номинального уровня в установленное время

E05 Проблемы в системе нагрева воды в стиральной машине – температура воды значительно превышает заданную

E06 Проблемы в системе нагрева воды в стиральной машине – температура воды не достигла нужного значения за отведенное время

Door lock fault Проблемы в узле блокиратора дверцы люка – дверца неплотно закрыта или приоткрыта

Draining fault Проблемы в сливе воды

Floaming Имеет место повышенное пенообразование в баке – вещи на выходе оказываются плохо прополощенными

Over flov Проблемы с заполнением воды в баке – вода поступает выше установленного уровня, возникает перелив

Overfilling 
Проблемы с заполнением воды в баке – вода поступает выше установленного уровня, возникает перелив

Termistor fault Неисправность термодатчика стиральной машины

Pressure sensor error Неисправность прессостата стиральной машины

F1 Проблема в системе закачки воды – в баке уровень воды ниже, чем предусмотрено, вода не закачивается в установленное время

F2 Проблемы в системе откачки воды из бака – чересчур высокий уровень воды в баке

F3 Неисправность электросхемы водооткачивающего насоса стиральной машины

F4 Неисправность термистора (термосопротивления)

F5 Проблемы в системе нагрева стиральной машины – выбранная температура не достигнута за 90 минут

F6 Электродвигатель не функционирует

F7 Неисправна система блокировки дверцы люка

00 00 Не функционирует барабан стиральной машины – центрифуга не вращается

Холодильники

E01 проблема в приводном моторе

E02 ошибки в работе или поломка охлаждающего вентилятора

E03/E04/E05 коды, указывающие на неисправности в работе температурного датчика холодильной и морозильной камер

E06 проблемы в работе компрессора

СМА

door Ошибка связана с блокировкой двери. Плохо закрыта дверца или неисправность электрозамка. В редких случаях неисправность электронного модуля.

F2 Неисправность температурног датчика, тэна, модуля управления

F4 Отсутствует слив воды. Необходимо проверить подключение сливного шланга к канализации, проверить фильтр сливного насоса

F5 Отсутствие давления воды. Также бывает при одновременном заливе и сливе воды

F3 Проверка контактов,обрыв электроцепи нагрева, замена модуля управления

F7 Несоответствие частоты электросети

F6 Неисправность электродвигателя. Неисправность электронного модуля управления

F8 Повышенный уровень воды в баке машины

SEL Неисправность модуля переключателя программ стирки

F13 / F14 Неисправность электронного модуля управления стиральной машины

F10 Неисправность устройства блокировки люка(УБЛ) или модуль управления

F15 Утечка воды (В СМА с системой АКВАСТОП)

ПММ

00 00 Отсутствует подача воды

0 Нет нагрева воды

СМА

H1 Неисправность температурного датчика

H2 Неисправность электронагревателя – ТЭН не нагревает воду до нужной температуры

H3 ТЭН постоянно включен – сильный перегрев воды

H4 Замыкание симистора клапана залива воды

H5 Неисправность водооткачивающего насоса – не откачивается вода из бака

H6 Неисправность симистора электродвигателя

H7 Неисправность датчика уровня воды

Холодильники

Мигает +2 неисправна система охлаждения

Мигает +3 нагреватель неисправен

Мигает +4 цепь датчика разомкнулась

Мигает +5 в датчике произошло замыкание

Мигает +6 одна из кнопок на панели нажата

Мигает +7 мотор-компрессор неисправен

Мигает -12 цепь переключателя неисправна

ПММ

E1 Ошибка нагрева

E2 Ошибка датчика NTC (температурный датчик)

E3 Проблемы с заполнением воды

E4 Проблемы с переключателем потока

E5 Превшение уровня заполнения

E6 Ошибка Аквасенсора

E8 Низкий уровень воды в поддоне

E9 Ошибка ТЭНа

E11 ПММ работает без нагревателя

E14 Ошибка датчика расхода

E15 Сработал Аквастоп

E16 Несанкционированный набор воды

E17 Ошибка залива воды

E18 Не отключайте питание. Программа закончится после слива воды. Слабый поток!

E21 Проблемы со сливным насосом (циркуляционный)

E24 Ошибка слива воды

E27 Пониженное напряжение в сети

СМA WFP

F 01 Ошибка системы Aquastop. Вода в бак не заливается

F 02 Неисправность системы нагрева воды (температура воды не достигает заданного значения в определенный период)

F 03 Неисправность системы слива воды (вода в баке не понижается до 1-го уровня в отведенный участок времени)

F 04 Отсутствует сигнал с таходатчика. Программа завершает свое выполнение

F 05 Неисправность электродвигателя (двигатель запускается без команды, работает в неотведенное для него время).

F 06 Неисправность системы контроля нагревом воды

F 07 Неисправность системы контроля нагревом воды

F 08 Открыта дверца загрузочного люка стиральной машины

F 10 Неисправность цепи между двигателем и печатной платой контроллера

F 11 Неисправность электродвигателя. Работа барабана прекращается, программа стирки приостанавливается

F 12 Неисправность электродвигателя. Работа барабана прекращается, программа стирки останавливается

F 13 Неисправность питающей сети. Вращение барабана не нарушается, выполнение программы продолжается

F 14 Неисправность питающей сети. Вращение барабана прекращается, выполнение программы продолжается

F 15 Неисправность системы нагрева. Стирка идет в холодной воде (ниже 10 ° С) либо при повышенной температуре (100° C)

F 16 Дверца загрузочного люка не закрыта

СМА maxx 8

F25 Нарушения в работе Аква сенсора (программа стирки завершается без полоскания).

F26 Нарушения в работе датчика давления.

F27 Нарушения в работе прессостата.

F28 Нарушения в работе датчика потока (выдает невозможное значение).

F29 Неисправность в системе залива воды (не обнаружено поступление воды в датчике потока).

F31 Неисправность в системе залива воды (превышен максимальный уровень).

F34 Неисправность устройства блокировки люка (замок двери не закрывается).

F36 Неправильно работает устройство блокировки люка.

F37 Неисправность системы нагрева (программа стирки идет в холодной воде).

F38 Неисправность системы нагрева.

F42 Неисправность в работе электродвигателя (мотор постоянно работает только на высоких оборотах).

F43 Неисправность в работе электродвигателя (мотор не вращается).

F44 Неисправность в работе электродвигателя (мотор вращается только в одну сторону).

F59 Сбой работы 3D-Датчика.

F60 Неисправность датчика потока (датчик определяет или слишком высокое или слишком низкое значение).

F61 Неполадки в системе блокировки двери.

F63 Неисправность модуля управления (проблемы в функциональной защите).

F67 Нарушена кодировка между контрольным и силовым модулем.

СМА maxx4

Г-ВКЛ Р-ВЫКЛ О-ВЫКЛ Не закрыта дверца люка. Машинка останавливается через 50 с работы.

Г-ВЫКЛ Р- ВКЛ О-ВЫКЛ Неисправность в системе залива (длительность закачки воды превышает 3 минуты). Выполнение программы приостанавливается.

Г- ВКЛ Р- ВКЛ О-ВЫКЛ Неисправность системы нагрева воды (длительность нагрева воды до нужных параметров превышает 105 мин). Стирка не прерывается, но идет в холодной воде

Г-ВЫКЛ Р-ВЫКЛ О- ВКЛ Неисправность системы слива воды (если длится более 4-х минут). Остановки в выполнении программы не происходит

Г- ВКЛ Р-ВЫКЛ О- ВКЛ Неисправность системы управления электродвигателем. После нескольких попыток запустить двигатель система выдает сигнал “Фатальная ошибка”

Г-ВЫКЛ Р- ВКЛ О- ВКЛ Неисправность системы нагрева воды. Нагрев идет не в соответствии с программой. Работа СМА блокируется

Г- ВКЛ Р- ВКЛ О- ВКЛ Неисправность в системе нагрева воды. Программа продолжает выполняться до конца, но стирка идет в холодной воде

СМА махх 5,6,7

F16 (миг. 800) Дверца не закрыта

F17 (миг. 800 + без отжима) Превышено время поступления воды

F18 (миг. 800 + 400) Превышено время слива воды

F19 (миг. 800 + 400 + без отжима) Превышено время нагрева воды

F20 (миг. 800 + 600) Неожиданный нагрев

F21 (миг. 800 + 600 + без отжима) Ошибка приводного мотора

F22 (миг. 800 + 600 + 400) 
Неисправен датчик NTC

F23 (миг. 800 + 600 + 400 + без отжима) Ошибка аквастопа

Холодильники

E1 произошла ошибка температурного датчика воздуха холодильной камеры

E2 произошла ошибка датчика испарителя холодильной камеры

E3 неисправность температурного датчика в морозильнике

E4 неисправность температурного датчика конденсора морозильной камеры

Контакты

Сообщите о вашей проблеме с работой стиральной машины, мы оперативно решим все вопоосы с ее ремонтом

Наш адрес

г. Санкт-Петербург, просп. Художников, 33, корп. 4

Почта

info@servicespb24.ru

Телефон

+7 (812) 984-44-04

Часы работы

Ежедневно с 8:00 до 22:00

Прокрутить вверх

Напишите ваш телефон

Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы малой сложности
Замена кнопки/тумблера
15-30 мин.
500 ₽
Замена сетевого кабеля
10-15 мин.
600 ₽
Очистка дренажной системы
15-40 мин.
600 ₽
Чистка конденсатора
15-30 мин.
600 ₽
Работы средней сложности
Перевешивание двери
30-60 мин.
1000 ₽
Замена таймера оттайки NO FROST
30-60 мин.
1200 ₽
Замена вентилятора NO FROST
30-50 мин.
1200 ₽
Замена ТЭН NO FROST
30-60 мин.
1500 ₽
Замена пускозащитного реле
15-30 мин.
1200 ₽
Замена датчика испарителя
30-45 мин.
1250 ₽
Замена терморегулятора (термостата)
30-60 мин.
1250 ₽
Замена электромагнитного клапана
1-2 ч.
1200 ₽
Замена модуля управления или индикации
30-180 мин.
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
2000 ₽
Работы высокой сложности
Устранение засора капиллярной трубки
1,5-3 ч.
2000 ₽
Замена капиллярной трубки
1,5-3 ч.
2000 ₽
Заправка фреона
1-2 ч.
2000 ₽
Замена компрессора
1,5-3 ч.
2000 ₽
Пайка или замена конденсатора
1,5-3 ч.
2000 ₽
Замена испарителя
2-3 ч.
2000 ₽
Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы без разборки техники
Разблокировка защиты от детей
5 мин.
500 ₽
Чистка сливного фильтра
15-40 мин.
700 ₽
Чистка или замена импеллера (разбрызгивателя)
15-30 мин.
700 ₽
Замена сетевого шнура
20-40 мин.
800 ₽
Чистка заливного шланга
15-30 мин.
700 ₽
Чистка сливного шланга
30-60 мин.
900 ₽
Замена сливного/заливного шланга
45-70 мин.
900 ₽
Вскрытие двери
5-15 мин.
700 ₽
Замена ручки двери
15-45 мин.
850 ₽
Замена уплотнителя двери
25-40 мин.
1500 ₽
Работы с частичной разборкой техники
Обнаружение и устранение протечки
15-120 мин.
900 ₽
Замена кнопки
15-30 мин.
900 ₽
Замена пружин и тросиков двери
15-30 мин.
1000 ₽
Замена петель двери
15-30 мин.
1000 ₽
Очищение/замена клапана набора воды (КЭН)
20-50 мин.
1000 ₽
Чистка или замена бункера для соли/дозатора
45-70 мин.
1000 ₽
Замена фасада (передней панели)
25-40 мин.
1000 ₽
Замена сетевого фильтра (конденсатора)
25-40 мин.
1000 ₽
Чистка или замена соединительных патрубков
30-90 мин.
1500 ₽
Замена помпы (сливного насоса)
30-90 мин.
1500 ₽
Замена модуля управления
1-2 ч.
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
1500 ₽
Замена модуля индикации
1-2 ч.
1500 ₽
Настройка или замена прессостата (датчика уровня)
30-45 мин.
1500 ₽
Чистка или замена теплообменника
30-60 мин.
1500 ₽
Замена системы AquaStop (Аквастоп)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена ТЭН
30-60 мин.
1500 ₽
Замена термостата (датчика температуры)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена замка двери
15-60 мин.
900 ₽
Работа с полной разборкой техники
Восстановление электропроводки
15-60 мин.
900 ₽
Ремонт или замена циркуляционного (рециркуляционного) насоса
45-120 мин.
2000 ₽
Монтажные работы
Установка и подключение
30-120 мин.
1500 ₽
Установка и подключение встраиваемой техники
45-150 мин.
1700 ₽
Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте
15-60 мин.
600 ₽
Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Общие работы
Разблокировка защиты от детей
5 мин.
500 ₽
Замена сетевого шнура
20-40 мин.
800 ₽
Восстановление проводки
15-90 мин.
1000 ₽
Замена клеммной коробки
30-90 мин.
1500 ₽
Замена модуля управления
1-2 часа
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
1500 ₽
Варочная панель
Замена термостата
10-25 мин.
800 ₽
Замена переключателя мощности конфорок
15-30 мин.
800 ₽
Замена чугунной конфорки
5-15 мин.
900 ₽
Замена тэновой конфорки
5-15 мин.
900 ₽
Замена конфорки для стеклокерамической поверхности
10-30 мин.
1000 ₽
Духовой шкаф
Замена лампочки подсветки
5 мин.
500 ₽
Замена уплотнителя
15-50 мин.
1000 ₽
Замена таймера
15-30 мин.
1000 ₽
Замена терморегулятора
10-40 мин.
1000 ₽
Замена петли дверцы
15-20 мин.
1000 ₽
Замена стекла шкафа
20-60 мин.
1500 ₽
Замена ТЭН шкафа
20-40 мин.
1500 ₽
Замена вентилятора
20-60 мин.
1500 ₽
Индукционная панель
Замена термопредохранителя
10-25 мин.
800 ₽
Замена переключателя мощности конфорок
15-30 мин.
800 ₽
Замена конфорки
10-30 мин.
1000 ₽
Замена инвертора
15-30 мин.
2000 ₽
Установка и подключение новой техники
Отдельностоящая плита
30-120 мин.
1500 ₽
Встраиваемая панель
45-150 мин.
1700 ₽
Встраиваемая панель + духовой шкаф
60-150 мин.
2000 ₽

Щелкает

Если холодильник начал издавать щелкающие звуки, это может указывать на несколько проблем:

  1. Неисправность компрессора. При повреждении подшипников или поршневых колец компрессор начинает щелкать. Это свидетельствует о необходимости замены компрессора.
  2. Проблемы с реле или пускателем. Щелчки могут возникать из-за неисправности пусковых устройств компрессора. Требуется их диагностика и ремонт или замена.
  3. Неполное открытие клапанов. Из-за загрязнений клапаны могут заедать и не полностью открываться, отчего возникают щелкающие звуки при циркуляции хладагента.
  4. Попадание посторонних предметов. Иногда мелкие детали, оставшиеся после сборки, попадают в холодильный контур и вызывают звуки при движении хладагента.
  5. Вибрация трубок. При ослаблении креплений трубопроводы могут вибрировать от движения хладагента.
  6. Наличие воздуха в системе. При попадании воздуха возникают щелчки от движения пузырьков в хладагенте.

Для устранения щелчков нужна диагностика холодильного контура специалистом и удаление возможных причин неисправности. Некоторые звуки могут указывать на серьёзную поломку.

Постоянно гудит

Если холодильник начал сильно гудеть, это может указывать на несколько неисправностей:

  1. Проблемы с компрессором. При износе подшипников или обмоток компрессор начинает издавать повышенный шум при работе. Требуется замена компрессора.
  2. Неисправность мотор-компрессора. Поломка мотора приводит к вибрации, из-за чего холодильник гудит. Необходим ремонт или замена мотор-компрессора.
  3. Нарушение крепления компрессора. От вибрации ослабли болты крепления компрессора к корпусу холодильника. Их надо подтянуть.
  4. Проблемы с реле или пускателем. Неисправность пусковых устройств может привести к постоянному гудению компрессора. Требуется их проверка и замена.
  5. Засорение конденсатора. При загрязнении конденсатора ухудшается охлаждение компрессора, из-за чего повышается шум. Необходима чистка конденсатора.
  6. Вибрация из-за наледи. Образование толстого слоя льда приводит к вибрациям и гудению при работе холодильника. Нужно разморозить и очистить его.

Чтобы точно определить причину, рекомендуется вызвать специалиста по ремонту холодильников для диагностики.

Бьет током

Если холодильник бьет током – это очень опасная ситуация, которая требует немедленного решения.

Возможные причины:

  • Нарушение изоляции проводки холодильника. При этом происходит замыкание токоведущих частей на корпус холодильника. Необходимо найти место нарушения изоляции и восстановить её.
  • Повреждение шнура питания. При механических воздействиях изоляция может нарушиться и оголенные провода замыкают на корпус. Требуется замена шнура питания.
  • Неисправность компрессора. При выходе из строя компрессор может давать ток на корпус. В этом случае нужна замена компрессора.
  • Нарушение заземления холодильника. Если холодильник не заземлен должным образом, то при замыкании ток не уходит в землю, а появляется на корпусе.
  • Влажность и конденсат. При попадании влаги на токоведущие части происходит замыкание на корпус. Необходимо устранить источник влаги и просушить все детали.

В любом случае использовать холодильник, бьющий током, категорически запрещено. Следует срочно отключить его от сети и вызвать специалиста для устранения неисправности.

Не выключается

Если холодильник не выключается, то причин может быть несколько:

  1. Неисправность терморегулятора. Терморегулятор отвечает за поддержание заданной температуры внутри холодильника. Если он сломался, то компрессор будет работать постоянно, не отключаясь.
  2. Поломка реле компрессора. Это реле отвечает за включение и выключение компрессора. При выходе его из строя компрессор не отключается.
  3. Замыкание в цепи питания. Из-за замыкания проводов компрессор получает постоянное напряжение и не останавливается.
  4. Неисправность платы управления. На плате могут выйти из строя контроллер или другие электронные компоненты, из-за чего нарушается нормальная работа.
  5. Проблема с датчиками температуры. Датчики подают неверные данные на плату управления, из-за чего холодильник “думает”, что нужно продолжать охлаждение.

Чтобы точно определить неисправность, нужно обесточить холодильник и вызвать специалиста для тестирования всех компонентов системы управления. Ремонт должен производить квалифицированный мастер.

Течёт

Если холодильник начал течь, это может происходить по нескольким причинам:

  1. Нарушение герметичности холодильного контура. Причины – механическое повреждение трубок, коррозия соединений, старение уплотнителей. Происходит утечка хладагента. Необходима замена уплотнителей или поврежденных участков.
  2. Неисправность системы оттаивания. При поломке нагревательного элемента, отводящего конденсат, происходит образование ледяных пробок в дренажной системе. Конденсат вытекает через щели наружу.
  3. Засор дренажной системы. От накопившейся грязи дренаж забивается, конденсат не отводится и вытекает наружу. Необходима очистка и промывка системы отведения конденсата.
  4. Нарушение уплотнения дверей. Износ или повреждение резиновых уплотнителей на дверях приводит к нарушению герметичности, проникновению тёплого воздуха внутрь и образованию конденсата. Требуется замена уплотнителей.
  5. Образование конденсата на стенках. Бывает при высокой влажности в помещении, а также если холодильник часто открывают. Устраняется с помощью средств для отвода влаги, например, контейнера с силикагелем.

Чтобы устранить течь, рекомендуется вызвать специалиста для поиска её причины и устранения неисправности. Самостоятельно можно поменять прокладки дверей.

Перемораживает

Если холодильник начал сильно перемораживать продукты – это неисправность, требующая внимания.

Возможные причины переморозки:

  1. Неисправность терморегулятора. Терморегулятор отвечает за поддержание нужной температуры в холодильнике. Если он сломался, то температура может опуститься ниже нормы, что и ведёт к переморозке.
  2. Сбой в системе разморозки. Если перестала работать автоматическая разморозка, то лёд в испарителе нарастает, из-за чего охлаждение идёт слишком интенсивно.
  3. Неправильная установка температурного режима. Пользователь сам может переключить терморегулятор на слишком низкий холод, думая, что так продукты дольше пролежат.
  4. Выход из строя холодильного агрегата. При поломке компрессора или системы охлаждения морозильная камера может работать в сверхинтенсивном режиме.
  5. Засорение вентиляционных отверстий. Из-за этого нарушается воздухообмен и продукты подвергаются чрезмерному охлаждению.

Чтобы исправить переморозку, нужно обратиться к специалисту для диагностики и ремонта холодильника. Самостоятельное вмешательство в работу агрегата нежелательно.

Не морозит

Если холодильник перестал морозить, это может быть вызвано несколькими причинами:

  1. Неисправность компрессора. Компрессор отвечает за охлаждение внутри холодильника. При его поломке хладагент перестает циркулировать по системе и температура внутри поднимается.
  2. Загрязнение конденсатора. Конденсатор отводит тепло от компрессора. При наличии пыли на нем ухудшается теплообмен, компрессор перегревается и морозильная камера не охлаждается.
  3. Утечка хладагента. При нарушении герметичности системы происходит утечка хладагента, что ведет к потере холодопроизводительности.
  4. Неисправность терморегулятора. Если терморегулятор, поддерживающий нужную температуру, сломался, то температурный режим внутри нарушается.
  5. Обмерзание испарителя. Большой слой льда на испарителе препятствует нормальной циркуляции хладагента.
  6. Не работает вентилятор. При выходе из строя вентилятора внутри камеры нарушается циркуляция воздуха и охлаждение.

Чтобы точно определить неисправность, необходимо вызвать специалиста для диагностики и ремонта холодильника. Самостоятельное устранение дефектов, связанных с хладагентом, может быть опасно.

Выбивает пробки

Если холодильник постоянно выбивает пробки – это свидетельствует о серьезной неисправности, которую нужно срочно устранять. Вот основные причины:

  • Неисправность компрессора. При выходе из строя компрессор начинает потреблять слишком много электроэнергии, отчего срабатывает защита и выбивает пробки. Необходима замена компрессора.
  • Замыкание в цепи освещения. Короткое замыкание проводов освещения внутри холодильника может привести к резкому увеличению нагрузки на сеть. Нужно найти и устранить замыкание.
  • Неисправность пускового реле. Поломка реле, отвечающего за включение компрессора, может привести к его постоянному включению и перегрузке сети. Требуется замена реле.
  • Проблема в системе разморозки. Нарушение работы нагревательного элемента разморозки вызывает образование толстого слоя льда, из-за чего холодильник потребляет больше энергии. Нужна диагностика системы разморозки.
  • Неполный контакт вилки с розеткой. Из-за плохого соединения происходит перегрев в месте контакта, срабатывает защита. Надо устранить неисправность розетки.

В любом случае, при постоянном выбивании пробок холодильником лучше вызвать специалиста, чтобы он диагностировал неисправность и устранил причину. Эксплуатация холодильника в таком режиме опасна.

Не включается свет

Вот несколько советов при поломке холодильника без освещения:

  • Проверьте, есть ли электричество в розетке. Возможно, перегорел предохранитель или сработал автомат. Попробуйте подключить холодильник к другой розетке.
  • Убедитесь, что шнур питания холодильника вставлен в розетку до упора. Возможно, он слегка выдернулся, из-за чего нет контакта.
  • Посмотрите на лампочку освещения внутри холодильника. Если она перегорела, замените ее на новую с такими же параметрами. Обычно это лампочка мощностью не более 15 Вт.
  • Проверьте плавкий предохранитель, который находится в цепи освещения. Если он перегорел, замените его. Предохранитель можно найти на задней стенке холодильника или на компрессоре.
  • Попробуйте нажать и удерживать кнопку освещения на панели управления в течение 10 секунд. Это может перезагрузить систему освещения.
  • Если неисправность не устраняется, возможно, сломалось реле или панель управления холодильника. В этом случае необходим вызов специалиста для проверки и ремонта.

Главное – проверить подачу электроэнергии и целостность лампочки. Если это не помогает, то проблема серьезнее и требует вмешательства мастера.

Не работают лампочки или таймер на плите

Вот пошаговая инструкция действий, если не работает индикация (подсветка дисплея, таймера) на вашей плите:

  1. Проверьте, включена ли плита в розетку, включен ли автомат или рубильник. Возможно, просто нет электропитания.
  2. Если плита подключена правильно, посмотрите, не перегорела ли лампочка подсветки дисплея. Аккуратно извлеките ее и проверьте – если нить накала перегорела, лампочку необходимо заменить.
  3. Если подсветка в порядке, возможно, неисправность в электронной плате плиты, отвечающей за управление индикацией. Устранить это самостоятельно сложно.
  4. Попробуйте перезагрузить плиту – отключите ее от сети на минуту, затем снова включите. Иногда это помогает.
  5. Если и это не решило проблему, скорее всего, требуется ремонт или замена электронных компонентов плиты.
  6. Рекомендуем вызвать специалиста сервисного центра, опишите ему неисправность.
  7. Специалист проведет диагностику, найдет поломку и устранит ее – отремонтирует электронный блок или заменит неисправные детали.

Не пытайтесь самостоятельно чинить сложную электронику плиты, обращайтесь к профессионалам!

Конфорка постоянно греет

Если конфорка электроплиты постоянно греет, даже когда выключена, возможные причины:

  • Неисправность в кнопке включения/выключения. Контакты залипли и постоянно подают напряжение на конфорку. Нужна замена кнопки.
  • Поломка терморегулятора. Устройство, отвечающее за поддержание заданной температуры, сломалось и постоянно подает максимальную мощность на конфорку. Требуется ремонт или замена регулятора.
  • Короткое замыкание в цепи питания конфорки. Изоляция повреждена, и происходит короткое замыкание, которое приводит к нагреву конфорки. Необходимо найти и устранить замыкание.
  • Перегорел предохранитель. Из-за неисправности сработало защитное устройство. Замените предохранитель на аналогичный по номиналу.
  • Плохой контакт в разъемных соединениях проводов. Проверьте и подтяните все контакты, при необходимости зачистите.
  • Неисправность нагревательного элемента конфорки. Может быть обрыв спирали или потеря контакта. Требуется замена нагревателя.
  • Неполадки в системе управления электронной плиты. Могут возникнуть сбои в работе электроники. Нужно обратиться в сервисный центр.

В любом случае,если не удается самостоятельно найти неисправность, лучше вызвать специалиста по ремонту электроплит.

Панель сама отключается

Если панель управления электроплиты сама отключается, это может происходить по нескольким причинам:

  1. Неполадки с электропитанием. Могут быть скачки напряжения или слабый контакт в розетке, из-за чего происходит самопроизвольное отключение плиты. Проверьте розетку и стабильность напряжения в сети.
  2. Перегрев электронной платы управления. Из-за частых включений или высокой температуры внутри плиты происходит аварийное отключение. Проверьте работу вентилятора охлаждения, при необходимости очистите от пыли.
  3. Неисправность термопредохранителя. Это защитное устройство отключает питание при перегреве плиты. Возможно, требуется его замена или сброс защиты.
  4. Проблема с реле или пускателями. Контакты могут залипать или окисляться, что приводит к срабатыванию защиты. Необходима проверка и замена неисправных компонентов.
  5. Слабая затяжка контактов проводов. Из-за вибраций и температурных перепадов может возникнуть плохой контакт в клеммах, вызывающий самопроизвольное отключение. Проверьте все контактные соединения.
  6. Неисправность электронной платы управления. Возможен выход из строя микросхем, требуется ремонт или замена платы.

В любом случае, при самопроизвольном отключении панели управления нужно обращаться к специалисту по ремонту электроплит для диагностики и устранения неисправности.

Слабый нагрев духовки

Со временем духовка может плохо прогреваться и не достигать нужной температуры. Это связано с износом нагревательного элемента (ТЭНа) или неисправностью терморегулятора.

Поправить самостоятельно вряд ли получится. Необходима диагностика профессионала и замена неисправных частей.

Рекомендуем сразу вызывать мастера из сервиса. Он оперативно отремонтирует духовку и восстановит её эффективную работу.

Вот что можно попробовать сделать самостоятельно:

  1. Проверьте, что температура, которую вы устанавливаете, соответствует реальной температуре внутри духовки. Для этого используйте отдельный термометр.
  2. Осмотрите духовку изнутри, нет ли видимых повреждений ТЭНа. Он представляет собой трубку с нагревательным элементом внутри.
  3. Проверьте работу терморегулятора – возможно, он вышел из строя и не обеспечивает нужный нагрев.
  4. Очистите духовку от загрязнений, которые могут препятствовать теплопередаче. Используйте специальные чистящие средства.
  5. Если вышеперечисленные действия не помогли, скорее всего, неисправен ТЭН духовки. Замену лучше доверить специалисту, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
  6. Специалист проведёт диагностику, определит причину недостаточного нагрева и устранит неисправность – заменит ТЭН или терморегулятор.
  7. После ремонта проверьте, достигает ли духовка нужной температуры. Если нет – сообщите об этом мастеру.

Будьте осторожны и обращайтесь к профессионалам!

Слабый нагрев конфорок

Открываете духовку, а она совсем не включается и не нагревается. Возможно, перегорел предохранитель или вышли из строя переключатель и терморегулятор.

Давайте разберем пошагово процесс замены предохранителя, если перестала нагреваться духовка:

  1. Отключите плиту от электросети и извлеките вилку из розетки. Это важно для безопасности.
  2. Найдите место расположения предохранителей. Чаще всего они находятся в задней части плиты под съемной крышкой.
  3. Определите тип предохранителя для духовки (обычно указан на схеме рядом). Запомните или запишите.
  4. Извлеките подозрительный предохранитель из гнезда, аккуратно покачав или воспользовавшись специальной кнопкой.
  5. Визуально проверьте предохранитель – если внутри проволочка перегорела, значит, он неисправен.
  6. Установите новый предохранитель того же типа. Следите, чтобы он плотно вошел в гнездо.
  7. Закройте крышку отсека с предохранителями.
  8. Подключите плиту к розетке и проверьте работу духовки.

Важно использовать предохранители только нужного номинала!

Не стоит пытаться чинить самим – это небезопасно и вряд ли увенчается успехом.

Надежнее вызвать опытного специалиста из сервиса. Он быстро найдет неисправность, заменит сломанные части и настроит духовку.

Плита включается, но конфорки не нагреваются

Бывает ситуация – включаешь плиту, горит индикатор, но конфорки остаются холодными, даже на максимальной мощности.

Вероятные причины – неисправности электронного блока управления либо перегорание трубчатых электронагревателей (ТЭНов) под конфорками.

При перегорании ТЭНа конфорки плиты не рекомендуется предпринимать самостоятельные действия по его замене. Лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Тем не менее, в общих чертах процесс замены ТЭНа выглядит следующим образом:

  1. Отключить плиту от электросети и дать конфорке остыть, если она недавно работала.
  2. Снять решетку и рассеиватель с неисправной конфорки.
  3. Открутить крепежные винты и снять саму конфорку.
  4. Отсоединить провода, идущие к ТЭНу. Запомнить их расположение.
  5. Выкрутить крепеж ТЭНа и аккуратно извлечь его.
  6. Установить новый ТЭН, закрепить его.
  7. Подсоединить провода по схеме.
  8. Установить конфорку на место и закрепить её.
  9. Проверить работу.

Однако еще раз обращаем внимание – такая работа требует знаний и опыта. Поэтому лучше обратиться к специалисту для безопасной замены ТЭНа.

Слабый нагрев конфорок

Со временем из-за загрязнений и естественного износа конфорки начинают плохо нагреваться – долго разогреваются или не могут достичь нужной температуры.

Попробовать решить проблему самостоятельно можно – аккуратно почистить конфорки и подтянуть их крепления. Но если после этого слабый нагрев сохраняется, значит, требуется более серьезный ремонт внутренних деталей конфорки.

Давайте разберем подробный процесс чистки конфорок и подтягивания их креплений.

Что понадобится:

  • Мягкая ткань или салфетка
  • Специальное чистящее средство для варочных поверхностей
  • Небольшая отвертка

Порядок действий:

  1. Обесточьте плиту, отключив ее от розетки. Дайте конфоркам остыть, если они были недавно включены.
  2. Аккуратно снимите решетки и рассеиватели конфорок.
  3. Осмотрите конфорки и удалите сильные загрязнения – капли жира, остатки пищи. Для этого используйте мягкую ткань или салфетку.
  4. Нанесите специальное чистящее средство на поверхность конфорок.
  5. Оставьте средство на 5-10 минут. Затем снова протрите конфорки мягкой тканью.
  6. Проверьте крепления конфорок. При необходимости слегка подтяните ослабленные винты отверткой. Не перетягивайте сильно!
  7. Установите все детали в исходное положение.
  8. Протрите влажной тканью решетки и рассеиватели.
  9. Включите плиту в розетку. Проверьте работу конфорок.

Вот таким образом можно попытаться почистить конфорки и подтянуть их крепления самостоятельно. Но если проблема сохраняется – лучше обратиться к специалисту.

Плита не включается и не выключается

Бывает так, что кнопка включения/выключения совсем перестает реагировать на нажатия. Плита не включается, если ее выключить, и не выключается, если включить.

Вероятные причины – поломка самой кнопки или реле, которое отвечает за подачу питания на плиту. Чаще всего требуется замена неисправных деталей.

В общих чертах процесс может выглядеть так:

Реле

  1. Обесточить плиту, отключив ее от сети.
  2. Снять крышку с тыльной части плиты.
  3. Найти место расположения реле (чаще в нижней части).
  4. Отсоединить провода от реле.
  5. Выкрутить крепежные винты и извлечь реле.
  6. Установить новое реле, закрепить его винтами.
  7. Подсоединить провода по схеме.
  8. Установить крышку. Проверить работу.

Кнопка включения

  1. Обесточить плиту.
  2. Открутить винты крепления кнопки.
  3. Демонтировать кнопку включения.
  4. Осмотреть контакты, при необходимости зачистить.
  5. Установить новую кнопку и закрепить ее.
  6. Подключить плиту к сети.
  7. Проверить работу кнопки.

Ремонтировать это самим крайне сложно, требуются специальные знания. Лучше вызвать мастера из сервисного центра – он быстро и качественно отремонтирует плиту.

Не работает одна или несколько конфорок

Иногда после включения плиты вы обнаруживаете, что одна или сразу несколько конфорок не нагреваются. Это может произойти из-за перегорания предохранителя, поломки самого переключателя конфорки или обрыва проводки внутри плиты.

Чинить это самостоятельно очень опасно, так как можно легко получить сильный удар током. Лучше сразу вызывать опытного мастера по ремонту бытовой техники. Он быстро найдет неисправность, заменит сломанные детали и восстановит безопасную работу всех конфорок.

Спасибо за обращение!
Мы вам сейчас позвоним!

Посудомоечная машина шумит

Ремонт посудомоечных машин в этом случае может оказаться профилактическим или кардинальным. Причиной шума могут быть серьёзные неисправности или неправильная эксплуатация бытового прибора. Рассмотрим ситуации, когда вы самостоятельно сможете определить и исправить проблему.

Поиск причин шумной работы ПММ

При равномерном стуке и дребезжании проверьте, правильно ли вы осуществили укладку посуды. Нельзя допускать, чтобы предметы касались друг друга.

Недопустима ситуация, когда вращающиеся разбрызгиватели достают краёв посуды. Тарелки и чашки могут отколоться, сделав засор в машине, а сами распылители – выйти из строя.

Если машина шумит и вибрирует – это верный признак неправильной установки. Необходимо выровнять высоту ножек по горизонтальному уровню.

Если вы слышите поскрипывание, это может указывать на плохую сборку или расшатывание деталей за период эксплуатации. Необходимо подтянуть крепление узлов машины. Если вы не можете справиться с этим самостоятельно, следует вызвать мастера на дом. Он проведёт диагностику и устранит все выявленные проблемы.

Перед обращением в сервисный центр проверьте правильность загрузки посуды в бункер. Перед тем как вы закроете дверцу, нужно убедиться, что разбрызгиватели свободно вращаются и им ничего не препятствует.

Основные причины громкого шума

  • Машина шумно работает, но не может набрать воду. Проверьте, плотно ли закрыта дверца. Откройте кран и убедитесь, что напор воды нормальный. Проверьте заливной шланг: нет ли на нём перегибов снаружи и засоров внутри.

  • Гул при работе указывает на неправильную установку или выход из строя элементов посудомойки. В этом случае вам поможет мастер посудомоечных машин, нужно сделать заявку в сервисный центр, указав причину обращения.

  • Если машина с шумом включается, но ровно работает на протяжении всего цикла мытья посуды, не стоит беспокоиться – всё в порядке.

  • ПММ перестаёт издавать странные звуки после закрытия крана подачи воды при неисправном впускном клапане.

  • Характерный шум при наборе воды указывает на засорение шланга подачи воды или износ элементов системы.

  • Машинка шумно работает при сливе воды по причине износа подшипника сливного насоса. Если своевременно не заменить сломанную деталь, можно нанести вред соседним элементам ПММ.

  • Если после запуска моющего цикла звуки, издаваемые бытовой техникой, усиливаются, требуется обесточить машину и сделать заявку на ремонт посудомойки на дому незамедлительно.

Посудомоечная машина гудит при работе

Причины:

  • неправильная установка и эксплуатация;

  • естественный износ деталей;

  • производственный брак;

  • выход из строя рабочих элементов.

Главная причина гула при работе посудомоечной машины – неисправность циркуляционного насоса, который связан с дренажной помпой. При износе подшипника насос издает резкие звуки.

Гул появляется при неполадках блока управления, так как возможен запуск нескольких процессов. В этом случае требуется неотложная диагностика блока управления. Признаком выхода из строя управляющего элемента может служить также гул после завершение цикла мойки.

Профилактические меры

Чтобы не возникало проблем с бытовой техникой, нужно её правильно устанавливать, бережно эксплуатировать и регулярно ухаживать.

Посудомоечная машина должна быть установлена по уровню без перекосов. Дверца должна полностью и легко открываться и закрываться.

Загружайте посуду в агрегат согласно инструкции.

После завершения цикла очищайте сливной фильтр. Используйте проверенные средства для чистки.

При обнаружении проблем выполняйте своевременную диагностику, чтобы не пришлось покупать новую технику.

Посудомоечная машина не забирает моющее средство

Ремонт посудомойки требуется не всегда, кое-что можно устранить собственными силами. Проблема вызвана либо нарушением правил эксплуатации, либо технической неисправностью бытовой техники.

Случаи нарушения правил эксплуатации

  • Не выбирайте для закладки в посудомоечную машину дешёвые средства низкого качества, плохо растворяющиеся в воде. Ориентируйтесь на марку агрегата и используйте рекомендованные производителем, проверенные временем средства.

  • Правильно выбирайте режим мойки. Время ополаскивания при низкой температуре нужно увеличить, если рабочая температура установлена ниже 60°С.

  • Недопустимо расставлять посуду на решётках так, чтобы блокировался отсек дозатора. В результате поступившая команда на открытие крышки дозатора не выполняется.

  • Неправильно расставленные кухонные предметы провоцируют блокировку выброса моющего средства.

  • Перед запуском машины проверьте отделение дозатора. Кювета должна быть сухой перед тем, как вы положите туда моющее средство.

  • Прежде чем вызвать мастера, убедитесь, что посуда не блокирует свободное движение разбрызгивателей. Такие предметы как черпаки, фужеры, ложки, вилки и высокие тарелки должны быть аккуратно уложены на решётку.

  • Очищайте разбрызгиватели от остатков пищи при помощи проволоки и сильного напора воды.

  • При запуске короткой программы мойки используйте лишь половину нормы моющего вещества.

  • При наличии в доме плохой водопроводной воды регулярно следует очищать фильтр грубой очистки, расположенный на входе в посудомойку. Иначе напор воды со временем станет совсем слабый, нагревательный элемент часто будет отключаться, а моющее средство не сможет раствориться в холодной воде.

Технические причины отсутствия забора моющего вещества

В большинстве случаев посудомойка не может растворить очистители по причине нарушения циркуляции воды. Это связано с неисправностью насоса. Моющее средство остаётся в дозаторе, так как проблемы с крыльчаткой или двигателем насоса замедляют или блокируют движение воды в машине. При повреждении проводки или контактов в цепи циркуляционного насоса помпа не включится.

Если забор очистителей нарушен по технической причине, вам потребуется ремонт посудомоечных машин на дому, для этого позвоните в сервисный центр и опишите проблему.

Другие причины плохого забора моющего средства
  1. Нарушено движение распределителя потоков, когда один или все разбрызгиватели не вращаются. В местах соединения каналов подачи воды с распределителем могут «прохудиться» прокладки, их требуется заменить.

  1. При разъедании форсунок и изменении их формы разбрызгиватель нуждается в полной замене на аналог.

  1. Неисправный датчик температуры подаёт неверные данные в систему, в результате вода не нагревается.

  1. Неисправность дозатора может быть вызвана отказом соленоида или износом элементов устройства. Если сломался механизм открытия отсека для химических средств, во время мойки он не открывается, средства не поступают в бак.

  1. Неисправный актуатор неправильно переключает потоки воды между разбрызгивателями. В результате вода не доходит до дозатора и химикаты остаются в емкости.

  1. Выход из строя нагревательного элемента связан с наличием известковых отложений на устройстве.

С учетом дешевизны ремонта по поводу отсутствия забора химических средств посудомоечной машиной лучше не пробуйте разбирать технику. Мастер посудомоечных машин после диагностики укажет точную причину и произведёт ремонт, если в нём будет необходимость.

Перед обращением в сервисный центр вы должны быть уверены в том, что:

  • выбрали нужную программу;

  • правильно укладываете посуду при запуске машины;

  • отсек для средства всегда сухой, а фильтры чистые;

  • вы используете проверенные моющие вещества.

Посудомоечная машина плохо моет посуду

Ремонт посудомоечных машин на дому требуется во всех случаях, когда отдельные элементы вышли из строя. Плюс ко всему, своевременная диагностика и качественное профилактическое обслуживание посудомойки лишними не будут.

Причины некачественной мойки посуды

Посудомоечная машина не всегда отображает на дисплее коды ошибок при некачественном мытье посуды.

Засор или неисправность клапана приводит к тому, что в системе не хватает воды для забора моющего средства из дозатора. Если вы не сможете самостоятельно почистить клапан, следует вызвать мастера, и ваша машина станет вновь исправной. Если ПММ ещё на гарантии, обратитесь в официальный сервис, и ремонт будет бесплатным.

Очень частой причиной плохого мытья посуды бывает слабое давление в системе водоснабжения. В этом случае нужно вызывать сантехника для прочистки системы или демонтажа старых труб. Проверьте корректность установки техники. Возможно, прибор расположен на неправильном уровне слива. При плохом напоре воды это приводит к плачевным результатам.

В процессе эксплуатации посудомойки водяной насос-помпа может выйти из строя из-за износа деталей или засоров. Чтобы решить проблему, насос нужно снять, проверить, почистить и, при необходимости, отремонтировать. Квалифицированно провести ремонт сможет только мастер посудомоечных машин, поэтому не стоит рисковать и пытаться почистить насос самостоятельно.

Жёсткая вода может быть причиной плохого результата при мытье посуды. В данном случае следует добавлять в дозатор при запуске ПММ специальные смягчающие растворы. Существует и обратный эффект, когда посуда на ощупь становится скользкой и мыльной – это результат мытья чашек и тарелок в мягкой воде.

Советы домохозяйкам

  • Старайтесь закладывать в ПММ столовые приборы сразу после использования. Машина плохо отмывает засохшие остатки пищи. Такую посуду нужно предварительно замачивать. Об этом в инструкции предупреждают все производители.

  • Сильно загрязнённую посуду не удастся отмыть в стандартном и экономичном режимах. Для этого потребуется выбрать максимальную температуру воды и увеличить цикл мойки, запустить режим двойного ополаскивания. Только в этом случае результат будет удовлетворительным.

  • Не загружайте в корзину слишком много посуды – распылители не смогут обработать всю поверхность кухонной утвари. При закладке посуды следуйте инструкции. Жидкость должна свободно попадать и стекать с поверхности тарелок, ложек и т.д.

  • Не используйте некачественные химические средства и не допускайте их передозировки.

  • Своевременно обрабатывайте фильтрующие элементы от жира и грязи после каждого сеанса или не реже одного-двух раз в неделю.

  • Сопла распылителей нужно регулярно очищать зубочисткой от налёта.

Если вы не будете соблюдать элементарные правила эксплуатации прибора, совсем скоро вам придётся заказать ремонт посудомойки из-за выхода из строя деталей ПММ.

Неисправности, приводящие к некачественному мытью посуды

  1. Выход из строя электронагревателя или датчика температуры нарушает целостность цепи. Холодной водой невозможно отмыть посуду.

  1. Сломанная крыльчатка разбрызгивателя снижает качество мойки, так как вода не распределяется равномерно по всей камере.

  1. Сбой в программе влечёт разные последствия, в том числе недостаточное ополаскивание и т.д.

Посудомоечная машина не открывается

Причин может быть несколько. Самыми типичными случаями являются:

  • отключение электричества;

  • повреждение силового кабеля;

  • выход из строя электромодуля или одного из механических компонентов стиральной машины.

В данном случае необходимо определить, когда требуется ремонт посудомоечных машин, а когда у пользователя есть возможность самостоятельно устранить проблему или хотя бы понять причину её возникновения.

План действий

  1. Проверьте напряжение в сети. Дождитесь, когда появится электричество. Если был скачок напряжения, перезапустите цикл программы.

  1. Убедитесь в том, что сливной шланг не засорён. В противном случае очистите его от загрязнений, предварительно слив жидкость. Запустите цикл мойки заново.

  1. Для устаревших моделей из-за сбоев в программе мойки иногда требуется отключить машинку от сети и подождать, пока дверца разблокируется сама. На это может потребоваться от 10 минут до нескольких часов.

Когда нужна помощь специалиста

Ремонт посудомойки на дому требуется во всех случаях, если вы не смогли установить причину блокировки дверцы самостоятельно после изучения инструкции. Возможно, в бункере осталось вода, сломалась ручка дверцы или замок, вышла из строя электроника.

Рекомендуем ни в коем случае не прибегать к грубой силе, а сделать заявку на ремонт в сервисном центре. Как правило, мастер посудомоечных машин оперативно приедет по указанному адресу с набором всех необходимых инструментов для диагностики и ремонта кухонной техники.

Особенности работы замка

После того как вы запустили цикл мойки, дверь автоматически блокируется до окончания процедуры. Если вам понадобится открыть дверцу во время работы машины, сначала нужно нажать на кнопку отключения. Вы сможете это сделать только при условии, если в бункере нет воды. Поэтому останавливать цикл целесообразно только после слива грязной воды или до её набора.

В первые 30-40 минут после начала цикла можно остановить машину, открыть дверцу и доложить грязные предметы. Однако будьте внимательны: при наличии в бункере воды отсек не откроется, если не произойдет сброса программы. В этом случае вы можете залить пол перед ППМ – через разбрызгиватели рабочая жидкость попадет за пределы моечной камеры через открытую дверь.

В некоторых моделях разблокировка люка происходит спустя несколько минут. Не дёргайте за ручку сразу после остановки машины, вы можете сломать ее. Если учесть, что дверца эксплуатируется по нескольку раз в день, неудивительно, что фиксирующий замок со временем изнашивается и ломается.

Как разблокировать дверь вручную

Если по какой-то причине вы не можете вызвать мастера немедленно, а посуду нужно срочно достать, попробуйте действовать самостоятельно.

  1. Обесточьте посудомоечную машинку, вынув шнур из розетки.

  1. Слегка наклоните бытовой прибор и убедитесь, что в бункере нет воды. Если вы услышите плеск, значит, дверца не открывается из-за наличия жидкости внутри системы. Отсоедините сливной шланг и слейте воду. Возможно, причина в засоре сливного тракта.

  1. Иногда нужно просто отключить машину от сети, чтобы открыть отсек для загрузки посуды. При сбоях в модуле управления иногда удаётся открыть замок как обычно. В этом случае рекомендуется протестировать машину на исправность модуля управления.

  1. В некоторых современных моделях посудомоечных машин есть механизм экстренного открытия – это тросик или ручка, за которые нужно потянуть. Об этом вы прочтёте в инструкции к бытовому прибору.

  1. Добраться до блокиратора вручную при отсутствии экстренного открывания непросто. Понадобится сноровка, чтобы снять верхнюю крышку и дотянуться до фиксатора. Лучше всего обратиться к специалистам. Не советуем рисковать из-за попытки исправить серьёзную поломку замка.

Посудомоечная машина не включается или не выключается

Что нужно сделать до приезда специалиста

Итак, вы загрузили посудомойку привычным образом, добавив моющее средство, и нажали кнопку включения. Машина не среагировала. Что нужно сделать в первую очередь?

Прежде чем набрать номер сервисного центра, проверьте, не пропало ли в доме электричество. Если всё в порядке, проверьте исправность розетки, осмотрите шнур питания и вилку посудомоечной машины. Если вы заметили повреждения, отключите технику от сети и позвоните в сервисный центр.

Большинство современных посудомоечных машин при поломках сигнализируют о неисправности кодом ошибки. Обратившись к инструкции, вы поймёте характер неполадки. В этом случае есть возможность устранить её самостоятельно или вызвать мастера для корректного решения проблемы. Если машина никак не реагирует на включение или выключение, рассмотрите наиболее распространённые поломки и примите решение о ремонте техники.

Типичные неисправности, из-за которых посудомойка не включается

  1. Нарушена целостность проводки.

Причина: перетирание проводов в процессе эксплуатации из-за вибрации или повреждения грызунами, окисление или перегорание контактов внутренних узлов машины.

Признаки: индикатор не горит, машина не включается.

  1. Вышли из строя элементы питания в блоке управления.

Признаки: машина не включается вообще или не реагирует на нажатие кнопок на дисплее. В этом случае требуется замена модуля управления

  1. Кнопки включения или сенсор управления повреждены по причине некорректной эксплуатации бытовой техники, окисления или прогорания.

Признаки: индикация не горит, машина не включается, кнопка «пуск» западает или не нажимается. Требуется ремонт посудомойки на дому, чтобы произвести зачистку или замену контактных элементов/сенсора управления.

  1. Вышел из строя модуль индикации по причине скачков напряжения в электросети.

Признаки: посудомойка не реагирует на включение от сети. Предлагается заменить блок индикации, если нет возможности его отремонтировать.

  1. При выходе из строя замка посудомоечной машины агрегат не включится. Требуется замена микропереключателя или замка (при механическом повреждении).

  1. При выходе из строя конденсатора циркуляционного насоса посудомойка может не набирать воду или не включаться совсем. В этом случае мастер посудомоечных машин квалифицированно заменит неисправный конденсатор.

Почему посудомоечная машина не отключается

Системный сбой из-за перепада напряжения приводит к нарушению работы главной платы. Если на дисплее отражается код ошибки, следует перезапустить технику.

Отключите машину от сети, через 5-10 минут повторите подключение.

Если после этого машина снова не выключается, причин может быть несколько:

  • вышел из строя симистор управления насосом;

  • произошло повреждение проводки, поэтому узлы не получают сигналы об отключении;

  • датчик уровня некорректно сообщает модулю о наличии в баке воды, поэтому ПММ зависает на сливе;

  • поломка электродвигателя и сливной помпы, протечки;

  • выход из строя кнопок панели управления из-за окисления контактов или поломки симисторов.

Некоторые модели типа electrolux или bosch имеют повышенную чувствительность к наклонам, поэтому нужна правильная установка техники, чтобы исключить некорректную работу системы управления.

Неправильное подключение сливного шланга даёт сифонный эффект – вода возвращается обратно в бункер, не успевая попасть в канализацию. Также удалению жидкости из посудомоечной машины мешают засоры сливного тракта.

При обнаружении описанных проблем обратитесь к специалисту, который произведёт точную диагностику и умело устранит проблему.

Посудомоечная машина не нагревает воду

Как определить, что вода остаётся холодной

  • При отсутствии нагрева дисплей показывает код ошибки.

  • Определить отсутствие нагрева можно также визуально или на ощупь. Потрогайте патрубок при сливе воды. Если он тёплый, а на вымытой посуде нет слоя жира, и она блестит, значит, всё в порядке.

  • Если при выгрузке посуды вы увидели нерастворённую таблетку, возможно, вода не нагревалась.

Можно ли эксплуатировать машину без нагрева

Большинство моделей современных ПММ отказывается запускать цикл без нагрева воды. В принципе, проблем при использовании машины без нагрева не возникает. Однако вы не получите ожидаемый результат, так как качество мытья будет снижено.

Нужен ли ремонт посудомойки на дому в данном случае или проблему можно исправить собственными силами?

Имейте в виду, что мыть посуду в неисправной технике не следует. Одна неисправность со временем повлечёт за собой другие неполадки. Это приведёт к сбоям в системе и потребует серьёзных расходов.

Факторы, вызывающие отсутствие нагрева ПММ

Самой распространённой неисправностью является перегорание ТЭНа. Именно его мастер посудомоечных машин тестирует в первую очередь.

Нагревательный элемент может быть исправным, но проблему вызывают известковые отложения на нём. ТЭН, работающий на полную мощность, из-за отложений, выполняющих роль теплоизолятора, не способен нагреть воду до нужной температуры.

Электронный блок, вышедший из строя, дает сбой прошивки. В результате команды не подаются на термостат, вода не нагревается. Термостат также может выйти из строя. Вам следует вызвать мастера для предварительной диагностики оборудования и замены вышедших из строя элементов.

Нарушение режима подготовки воды при неправильной установке может привести к тому, что машина будет постоянно сливать воду, не давая ей нагреться.

Как будет действовать мастер

В первую очередь специалист проверит самый нагруженный узел – ТЭН. При выходе из строя этот расходный элемент требует замены. Тестирование проводится при помощи измерения сопротивления. Если прибор показывает высокое значение, как следствие нагреватель перегорел и требует замены.

Порядок действий при замене ТЭНа
  1. Машина отключается от сети после слива воды, вынимаются все лотки корзины.

  2. Снимаются коромысло, дренажный фильтр, металлическая сетка. Все остатки воды аккуратно удаляются.

  3. Чтобы вытащить циркуляционный насос, нужно отвинтить крепления в количестве 5 штук.

  4. Машина переворачивается вверх дном для снятия декоративной панели и отсоединения днища.

  5. Аккуратно вынимается колодка с проводами, снимается насос.

  6. От ТЭНа следует отсоединить хомут, патрубки, шланги, провода питания.

  7. Убирается перегоревший ТЭН и устанавливается новый агрегат.

  8. Сборка посудомоечной машины происходит в обратном порядке.

Если проблем при диагностике нагревателя не найдено, проверяется термостат и блок управления в соответствии с конструкцией элементов. Исправный датчик температуры меняет сопротивление при нагревании.

Проще всего определить неисправность модуля управления. Об этом оповещают постоянные коды ошибок, высвечивающиеся на дисплее. Как правило, неисправность выражается не только в отсутствии нагрева. Также и другие функции машины дают сбой.

Посудомоечная машина не заливает воду

Машина не заливает воду. Что делать

Не торопитесь осуществлять ремонт посудомойки на дому, сначала разберитесь в причинах неполадок. С частью из них можно справиться самостоятельно.

В первую очередь проверьте, плотно ли закрыта дверца. Если при закрытии вы не услышали характерного щелчка, процесс мойки не запустится. Убедитесь в удовлетворительном напоре воды.

Если всё в порядке, осмотрите кран-вентиль, который перекрывается при необходимости. Он расположен на трубе, присоединённой к самой машине. Если этот кран не перекрыт, проверьте его исправность. Для этого переведите вентиль в другое положение несколько раз. Вращение крана не должно быть затруднено, из-под прокладок не должна просачиваться вода.

Включите машину и проверьте, поступает ли вода по трубе до вентиля, проходит ли дальше по трубе. Если всё в порядке, то вы услышите характерный шум и вибрацию шланга.

Неисправность шланга, соединяющего стояк с посудомойкой, не всегда получится устранить самостоятельно.

Для этого нужно:

  • снять повреждённый шланг;

  • промыть фильтры;

  • присоединить машину к водопроводу через новый шланг;

  • места соединений обмотать специальной фум-лентой во избежание протечек.

Если вы не нашли проблем, связанных с водопроводом, проверьте aquastop. Для этого лучше вызвать мастера, он предварительно протестирует технику на наличие неполадок. При срабатывании системы aquastop электромагнитный клапан перекроет шланг. Подача воды в посудомойку будет заблокирована.

Причины блокировки поступления воды: наличие протечек и прочих неисправностей в системе, выход из строя клапана. Aquastop нельзя восстановить, он подлежит замене.

Распространённые причины блокировки поступления воды в ПММ

  1. Засор фильтров впускного клапана из-за загрязнённости городской воды устраняется очисткой или заменой сеточки фильтра, которая расположена на входе впускного клапана. Данная проблема провоцирует медленный забор воды или полностью блокирует этот процесс.

  1. Неисправность замка дверцы требует его замены.

  1. Выход из строя выпускного клапана блокирует подачу воды в систему. Мастер посудомоечных машин за несколько минут исправит проблему. Клапан может износиться из-за перепадов напряжения или длительного срока службы.

  1. При неисправности прессостата информация о давлении воды не поступает на управляющий модуль. Неизвестно, сколько жидкости требуется для каждого цикла мойки. Неисправный датчик уровня воды не подаёт сигнал на управляющий модуль. Соответственно, посудомоечная машина не сможет набрать воду.

  1. Ремонт посудомоечных машин необходим, когда из строя выходит управляющий модуль. Программные команды не поступают на узлы агрегата, машина работает некорректно, не запускает циклы набора или слива воды. В зависимости от степени неисправности управляющего модуля требуется его полная замена или «перепрошивка».

Несмотря на типичность поломок посудомоечных машин, иногда бывают случаи, которые трудно диагностировать самостоятельно по характерным признакам. Рекомендуем самостоятельно проверить лишь систему водоснабжения и исправность шлангов. Обратите внимание на срок эксплуатации бытовой техники. Во всех остальных случаях вызывайте мастера на дом.

Посудомоечная машина не сливает воду

Существует две основных причины, из-за которых посудомойка не сливает грязную воду. С первой проблемой вы можете справиться самостоятельно. Нужно лишь проверить сливной шланг на засоры и перегибы. Если вы обнаружили какие-либо отклонения, то с лёгкостью можете их устранить.

Если после повторного включения раздаются странные звуки, такие как пощёлкивание, гудение, урчание, а вода остаётся в машине, вам следует вызвать мастера для диагностики и ремонта.

О проблеме сообщают коды ошибок на дисплее или мигающие датчики. Расшифровка световых оповещений указана в инструкции к каждой модели посудомоечных машин. Для сброса кода ошибки нужно выключить ПММ на 15 минут для перезапуска. Еще один способ перезапуска: нажмите на кнопку включения и удерживайте её некоторое время – произойдет возврат к заводским установкам.

Принцип работы посудомойки

Движение воды в посудомоечной машине происходит аналогично стиралке, но в процессе мойки ПММ два раза перегоняет воду через свою очистительную систему. Сначала выполняется грубая фильтрация, а следом за ней – тонкая. После очистки вода проходит через помпу и возвращается в коромысло с разбрызгивателями. Затем уходит через дренажную помпу в систему канализации.

Если этого не произошло, значит один или несколько элементов сливной системы работают некорректно или сломались. Ремонт посудомоечных машин не означает полную замену узлов или элементов. Иногда требуется только их бережная очистка.

Проблемы, с которыми можно справиться самостоятельно

  1. Перегиб сливного шланга.

Исправление: аккуратно разогните шланг, понажимайте на эластичные патрубки для разжижения грязи. Подключите посудомойку к сети, запустив режим слива повторно.

  1. Засор фильтра.

Исправление: производители рекомендуют тщательно очищать посуду от остатков пищи перед загрузкой в посудомоечную машину. Иначе фильтр, расположенный на дне машинки, будет забиваться мусором. Бережно очистите фильтр от засоров и запустите машину повторно.

  1. Засор системы слива.

Проверьте сливной шланг в месте его соединения с канализацией. Возьмите ёмкость и погрузите туда шланг, отсоединив его от канализации. Если вода пойдёт мощной струёй, значит, дело в засорении трубы канализации. Если нет слива, прочистите сам шланг. Это можно сделать при помощи садового шланга и длинной проволоки. Аккуратно вставьте конец проволоки внутрь, чтобы не повредить трубку. Для этого закруглите острый конец загибом. Лёгкими движениями постарайтесь извлечь мусор, затем промойте шланг мощным потоком воды.

Случаи, когда требуется ремонт

Засор сливного насоса – распространённая причина застоя воды внутри посудомоечной машины. Часто конструкция машины не позволяет добраться до насоса самостоятельно, особенно если у пользователя нет навыков. Закажите ремонт посудомойки на дому в сервисном центре, чтобы не усугубить проблему. Нередко причиной засора являются осколки разбитой посуды. Тогда требуется обычная прочистка насоса. Если насос вышел из строя, требуется его замена на аналог.

При неисправности датчика уровня воды сигнал о состоянии заполненности бака на программный модуль не поступает. Датчик может «залипнуть» в положении «пустой бак», и тогда слива грязной воды не произойдёт. В этом случае требуется заменить прессостат.

При выходе из строя программного модуля требуется его «перепрошивка» или полная замена. При неисправном управлении команды на другие узлы агрегата не передаются или передаются некорректно.

Мастер посудомоечных машин проведёт диагностику и точно определит причину неисправности посудомоечной машины. Некомпетентный подход способен усугубить ситуацию. Вы рискуете потерять время, нервы и деньги. Специалист приедет по указанному адресу с набором инструментов. Вам нужно будет подождать совсем немного, чтобы ваша посуда снова засияла чистотой.

Посудомоечная машина течёт

Ремонт посудомоечных машин требуется в случае выхода из строя важных элементов системы, из-за чего моющий состав или конденсат выходят наружу. Некоторые причины вы можете выявить и устранить сами, сэкономив на вызове мастера. Для этого проверьте подключение шлангов, прочистите уплотнители и фильтры.

Чаще всего жидкость под машиной – предвестник выхода из строя внутренних механизмов. В этом случае лучше вызвать квалифицированного специалиста, обладающего навыками и имеющего арсенал необходимых инструментов.

Современные посудомойки снабжены развитой системой самодиагностики. Чаще всего до реальных протечек не доходит, так как машина предупреждает о проблеме кодом ошибки на дисплее, при этом лишняя вода отводится в поддон.

Возможные причины течи

Во всех случаях обнаружения капель, скоплений конденсата и влаги отключите технику от электросети, перекройте подачу воды. Займитесь поиском причин или вызовите работника сервисной службы.

Прежде чем заказать ремонт посудомойки на дому, нужно исключить следующие причины:

  • Вы не открывали ПММ в процессе сушки. В этом цикле кабина накапливает много пара. Если открыть дверцу, пар образует конденсат в виде капель. На полу образуются подтеки.

  • Убедитесь в правильной установке машины и герметичности камеры.

  • Использование некачественных химических веществ провоцирует избыточное образование пены. Засор фильтров также приводит к пенообразованию и протечкам.

  • Следите за чистотой уплотнителя. Загрязнённая резина ухудшает прилегание дверцы. Не используйте агрессивные химикаты.

Если возможные причины течи, доступные обывателю, устранены, а машина продолжает протекать, вам нужен мастер посудомоечных машин высокой квалификации. Возможно, потребуется замена дорогостоящих деталей.

Самой легко устраняемой поломкой считается износ уплотнителя. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. Для этого нужно знать марку посудомоечной машины – консультант подберёт нужную резинку.

Как заменить уплотнитель

При течи из нижней части дверцы убеждаемся в износе уплотнителя и производим следующие действия:

  1. Открываем двери и выкручиваем по периметру болты.

  2. Закрываем двери, чтобы снять переднюю панель.

  3. Снова открываем дверцу, вытаскиваем корзину, пинцетом снимаем слой уплотнителя.

  4. Вставляем новую резину, крепим панель обратно.

Если вы некомпетентны в данном вопросе, лучше вызвать специалиста на дом.

Как происходит замена разбрызгивателей

Проверяются патрубки, осматривается заливной клапан. Его следует заменить, если поверхность узла повреждена коррозией.

Расслоившийся пластиковый разбрызгиватель, который фиксируются защёлками, вытягивается отвёрткой и меняется на исправный аналог.

При замене нужно отсоединить патрубки и датчики, установить новую деталь, соответствующую модели посудомоечной машины.

Износ каких узлов указывает на возникновение протечек

Чаще всего из посудомоечной машины выделяется влага при:

  • износе уплотнителя;

  • поломке датчика воды;

  • повреждении разбрызгивателей;

  • изломах и перегибах шланга;

  • неисправности пружины в дверце.

Вызвать мастера незамедлительно рекомендуется при:

  • неисправности поддона;

  • когда срабатывает aquastop;

  • повреждении бака;

  • неисправности прессостата;

  • выходе из строя датчика воды.

Вследствие длительной эксплуатации машины без очистки от загрязнений и планового обслуживания бак изнашивается очень быстро. Не исключается производственный брак. При поломке прессостата требуется его ремонт или замена. Причиной неисправности датчика уровня воды могут стать повреждения составляющих элементов, общий износ или окисление соединительных контактов. Самостоятельный ремонт данных узлов исключён.

Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы без разбора техники
Разблокировка защиты от детей