...

Ремонт бытовой техники

В Санкт-петербурге и Ленинградской области

Плиты, Духовые шкафы, варочные поверхности

Блоки электророзжига, Свечи розжига


C00264307 ОРИГИНАЛ ___________Блок микропереключателей электророзжига Copreci PH640
602117 ОРИГИНАЛ _______________Блок поджига на 4 свечи плиты Bosch, Siemens, Neff, GAGGENAU
GDR 24400 ________________________Блок электророзжига 4 свечи, Gefest
GDR 24400 GDR 24600 ____________Блок электророзжига 6 свечей, Gefest GDR 24600 COK601UN Блок электророзжига 4 свечи
C00118464 ОРИГИНАЛ ___________Блок электророзжига 4 свечи
C00290193 ОРИГИНАЛ ___________Блок электророзжига 4 свечи B230046 с клемной коробкой
1021673 ОРИГИНАЛ ______________Блок электророзжига 4 свечи Hansa
8049292 ОРИГИНАЛ ______________Блок электророзжига 4 свечи Hansa
8049296 ОРИГИНАЛ ______________Блок электророзжига 4 свечи Hansa 1012996
45671000 _________________________Блок электророзжига 4 свечи ИТАЛИЯ (аналог Gorenje -188050)
581001000, 581004100 ___________Блок электророзжига 4 свечи унив 039640 type ASC1014-00 0,6vA T=120C
WAC-4A ___________________________Блок электророзжига 4 свечи универсальный
45671400 _________________________Блок электророзжига 6 контактов с заземле
185871,656579 , 617411 __________Блок электророзжига 6 свечей GI487E
188051 ОРИГИНАЛ ______________Блок электророзжига 6 свечей Gorenje вз.339940, 304906, 617411, 656579, 185871, 406358, 815143
WAC-6A __________________________Блок электророзжига 6 свечей универсальный (Аналог WCA-6D)
81225202 ОРИГИНАЛ __________Включатель электроподжига плиты TEKA EH 60 4G AI AL TR ФОТО
81221134 ОРИГИНАЛ ___________Включатель электроподжига плиты TEKA EF/90 4G 1H ФОТО
3570837017 _____________________Свеча поджига духового шкафа Electrolux Zanussi, L=500
616225 ОРИГИНАЛ _____________Свеча поджига конфорок Bosch, Siemens L=675mm
189654 ОРИГИНАЛ _____________Свеча поджига конфорок Bosch, Siemens L=675mm head=35mm/18mm
600615 ОРИГИНАЛ _____________Свеча поджига конфорок Bosch, Siemens L=830mm
641218 ОРИГИНАЛ _____________Свеча поджига конфорок Gorenje L=550mm
1030545 ОРИГИНАЛ ____________Свеча поджига конфорок Hansa
8041315 ОРИГИНАЛ ____________Свеча поджига конфорок Hansa
1013082 ОРИГИНАЛ ____________Свеча поджига конфорок Hansa L=600mm
8065063 ОРИГИНАЛ ____________Свеча поджига конфорок Hansa L=600mm
C00092491 ОРИГИНАЛ _________Свеча поджига конфорок Indesit 482000027582 Свеча поджига конфорок Indesit C00083020
C00283192 ОРИГИНАЛ _________Свеча поджига конфорок Indesit L=240mm вз. 482000088034 ФОТО
C00052951 ОРИГИНАЛ _________Свеча поджига конфорок Indesit L=700 , 482000022639
DG81-00562A ОРИГИНАЛ _______Свеча поджига конфорок Samsung L=400mm
613118 ОРИГИНАЛ ______________Свеча поджига конфорок для плит BOSCH, SIEMENS вз 600401, R/SR/AUX.L=810 M/M ISPH ФОТО
WC160A _________________________Свеча поджига конфорок для плит L= 50 комплект 4 шт.
C00297819 ______________________Траснформатор с клемной коробкой и кабел

Вентиляторы


C00081589 ОРИГИНАЛ __________Вентилятор духового шкафа Indesit вз. 482000022704
C00089130 ОРИГИНАЛ __________Вентилятор духового шкафа Indesit, Ariston, тангенциальный, охлаждающий вз. 482000022743
273501 ОРИГИНАЛ ______________Вентилятор конвекционный духовки Gorenje 45W 220V (YJ61-230H)
DG96-00063A ОРИГИНАЛ ________Вентилятор обдуха духового шкафа Samsung
641197 ОРИГИНАЛ ______________Двигатель конвекции духового шкафа Bosch в сборе, кожух + крыльчатка 12W 9000158004
3890813045 ОРИГИНАЛ _________Двигатель конвекции духового шкафа Electrolux EOB64100X 8996619265052, 3370673018, 3370673091
DE31-00038A ОРИГИНАЛ ________Двигатель конвекции духового шкафа Samsung
DG31-00010A ОРИГИНАЛ ________Двигатель конвекции духового шкафа Samsung
DG31-00009A ОРИГИНАЛ ________Двигатель конвекции духового шкафа Samsung
DG31-00013A ОРИГИНАЛ ________Двигатель конвекции духового шкафа Samsung (верхний)
DG31-00014A ОРИГИНАЛ ________Двигатель конвекции духового шкафа Samsung (нижний)
CU2828 ___________________________Двигатель конвекции духового шкафа универсальный 30W, COK400UN, IMS шток 13,5mm
3152666214 ОРИГИНАЛ__________ Крыльчатка двигателя конвекции духового шкафа Electrolux

Двери, Стекла дверей дух.шкафов, Держатели стекол, Ручки


06997920969 ____________________Герметик высокотемпературный, силикон, для стекол плит, 60 грамм черный +280
VBA263 __________________________Герметик высокотемпературный, силикон, черный, 85 грамм +343
DG94-00436D ОРИГИНАЛ _______Дверь в сборе дух. шкафа Samsung NV70K1310BB
C00257722 ______________________Дверь духовки стеклянная внешняя FZ66 IX HA 3428435014 Дверь плиты Electrolux
422340 ОРИГИНАЛ _____________Держатель плиты Bocsh 424051
611075 ОРИГИНАЛ _____________Держатель ручки двери духового шкафа Bosch (комплект 2 шт)
DE63-00369B ОРИГИНАЛ _______Держатель ручки двери духового шкафа Samsung
3558047035 ОРИГИНАЛ ________Держатель стекла духовки ELECTROLUX левый
3558047043 ОРИГИНАЛ ________Держатель стекла духовки ELECTROLUX правый
8028449 ОРИГИНАЛ ____________Держатель стекла духовки HANSA (левый)
8028450 ОРИГИНАЛ ____________Держатель стекла духовки HANSA (правый)
9030626 ОРИГИНАЛ ____________Держатель стекла духовки HANSA 9030626 (верхний)
8026852 ОРИГИНАЛ ____________Держатель стекла духовки HANSA нижний левый
8028446 ОРИГИНАЛ ____________Держатель стекла духовки HANSA НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ
8026853 ОРИГИНАЛ ____________Держатель стекла духовки HANSA нижний правый
8028448 ОРИГИНАЛ ____________Держатель стекла духовки HANSA НИЖНИЙ ПРАВЫЙ
8026850 ОРИГИНАЛ _____________Крепление стекла духовки HANSA (левое)
8026851 ОРИГИНАЛ _____________Крепление стекла духовки HANSA (правое)
DG63-00025A _____________________Накладка на ручку
3872405208 ______________________Планка Духовки
181921 ___________________________Ручка выбора температуры д.шкафа Bosch
3425763020 ОРИГИНАЛ _________Ручка двери духовки плиты Electrolux L=480mm (общая)
C00117532 ОРИГИНАЛ __________Ручка двери духовки плиты Indesit CUCINA L=593 C60X60 ФОТО
C00285212 ОРИГИНАЛ __________Ручка двери духовки плиты Indesit, Ariston IX LUCE 2010
C00286946 ОРИГИНАЛ __________Ручка двери плииты Indesit, Ariston
667871 ОРИГИНАЛ_______________Ручка дух. шкафа Bosch HBA23
672554 ОРИГИНАЛ _______________Ручка дух. шкафа Bosch длина 418mm, между креплениями 404mm
675780 ОРИГИНАЛ _______________Ручка дух. шкафа плиты Bosch белая
C00284041 _______________________Ручка духовки Indesit
C00117538 ОРИГИНАЛ __________Ручка духовки Indesit/Ariston вз. 482000028973
C00277006 ОРИГИНАЛ __________Стекло внешнее духовки H.P.Ariston ФОТО
9050852 ОРИГИНАЛ _____________Стекло внешнее духовки HANSA
9033349 ОРИГИНАЛ _____________Стекло внешнее духовки HANSA
9053077 ОРИГИНАЛ _____________Стекло внешнее духовки HANSA
8051768 ОРИГИНАЛ _____________Стекло внешнее духовки HANSA внутреннее 460*405mm
9040381 ОРИГИНАЛ _____________Стекло внешнее духовки HANSA ФОТО
C00077442 ОРИГИНАЛ __________Стекло внешнее плиты INDESIT K142GS(X)R 413*493mm
C00300506 ОРИГИНАЛ __________Стекло внешнее плиты INDESIT FHS51IX/HA ФОТО
DG94-00070J ____________________Стекло внешнее с направляющими плиты Samsung BF64CBSTR
C00118316 ОРИГИНАЛ __________Стекло двери
9052514 ОРИГИНАЛ _____________Стекло двери внешнее HANSA
9046882 ОРИГИНАЛ _____________Стекло двери внешнее HANSA
9053078 ОРИГИНАЛ _____________Стекло двери внешнее HANSA
9019831 ОРИГИНАЛ _____________Стекло двери внешнее Hansa BCCA633000
9031787 ОРИГИНАЛ _____________Стекло двери внешнее Hansa BOES68480040
41030935 ОРИГИНАЛ ____________Стекло двери внутренее Candy ФОТО
C00284039 _______________________Стекло двери дух. шкафа Indesit/Ariston наружное
9052511 ОРИГИНАЛ _____________Стекло двери духовки (внешнее) Hansa ФОТО
713391 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Bosch (внешнее)
672885 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Bosch (внешнее)
471864 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Bosch (внешнее)
476184 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Bosch (внешнее)
688275 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Bosch (внешнее) для моделей HBA23
743221 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Bosch (внешнее) ФОТО
441202 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Bosch (внутренее) 160*380mm
261281 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Gorenje (внешнее) ФОТО
246640 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Gorenje (внутреннее) ФОТО
494490 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери духовки Gorenje (внутреннее) ФОТО
9034877 __________________________Стекло двери духовки Hansa (внешнее)
C00285247 ОРИГИНАЛ ___________Стекло двери духовки Indesit, внутренее
419494 ОРИГИНАЛ _______________Стекло двери духовки MORA (внутреннее) ФОТО
DG64-00326A ОРИГИНАЛ _________Стекло двери духовки Samsung, внутренее
685401 ОРИГИНАЛ _______________Стекло двери духовки внутреннее для плиты BOSCH, SIEMENS, NEFF
446758 ОРИГИНАЛ _______________Стекло двери духового шкафа Bosch, внутренее
688551 ОРИГИНАЛ _______________Стекло двери духового шкафа Bosch, среднее ФОТО
8005470 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери плиты Hansa 9052517 Стекло двери плиты Hansa
8026844 ОРИГИНАЛ ______________Стекло двери плиты Hansa, внутренее, 469/390
C00286941 ________________________Стекло дух. шкафа Indesit внешнее
3870697020 _______________________Стекло духовки Electrolux
3428434348 ОРИГИНАЛ ___________Стекло духовки Electrolux внешнее
3874970753 ОРИГИНАЛ ___________Стекло духовки Electrolux внешнее
3428369015 ОРИГИНАЛ ___________Стекло духовки Electrolux внешнее 492*466mm
5611824649 ОРИГИНАЛ ___________Стекло духовки Electrolux внешнее, EOB95450AK
3873218022 ОРИГИНАЛ ___________Стекло духовки Electrolux внутренее
3876286018 ОРИГИНАЛ ___________Стекло духовки Electrolux внутренее
5612848019 ОРИГИНАЛ ___________Стекло духовки Electrolux внутренее ФОТО
8028869 ОРИГИНАЛ _______________Стекло духовки Hansa со срезами по углам
C00285775 ОРИГИНАЛ ____________Стекло духовки Indesit/Ariston внешнее ФОТО
9053778 ОРИГИНАЛ _______________Стекло духовки внешнее плиты HANSA
9026041 ____________________________Стекло духовки внешнее плиты HANSA
9053212 ОРИГИНАЛ _______________Стекло духовки внешнее плиты HANSA 460*590mm ФОТО
490300009 ОРИГИНАЛ ____________Стекло духовки внутреннее плиты Beko 490300020, 437*414mm ФОТО
3578503454 ОРИГИНАЛ ___________Стекло духовки люкс EKG603301W, внешнее
680737 ОРИГИНАЛ ________________Стекло духового шкафа Bosch, фронтальное
688349 ОРИГИНАЛ ________________Стекло плиты Bosch/Siemens
3428413078 ОРИГИНАЛ ___________Стекло-крышка плиты Zanussi

Детали корпуса


492424 ОРИГИНАЛ ________________Клеммная коробка плиты Bosch, Siemens вз 492063
250151535 ОРИГИНАЛ ____________Кольцо ручки управления Декоративная подложка плиты Beko
Крепеж тэна Мечта ________________Крепежный набор для тэна плиты Мечта
153606 _____________________________Крышка отсека хранения плиты Gorenje
3577103066 ОРИГИНАЛ____________Основание горелки духового шкафа Electrolux, Zanussi, AEG
C00286559 ОРИГИНАЛ ____________Панель управления духового шкафа Indesit
481246098095 ОРИГИНАЛ _________Планка двери духовки (верхняя) для кухонных плит WHIRLPOOL

Жиклеры


8046855 ОРИГИНАЛ _______________Жиклер плиты Hansa
WO425 ______________________________Набор жиклеров (0,50; 2×0,70; 0,90; 0,95)
WO407 ______________________________Набор жиклеров 6MB (0,40;0,55;0,65;0,75;0,90)
WO431 ______________________________Набор жиклеров 6MB (0,50;2×0,70;0,80;0,85) Ariston-Zanussi
CG149 _______________________________Набор жиклеров 6MB (0,78: 2×1,03: 2×1,30)
WO409/cod. 009 _____________________Набор жиклеров 7MB 0,40-0,55-0,65-0,75-0.90mm винт-ключ 9,
WO412/cod. 011 _____________________Набор жиклеров 7MB 0,40;0,55;0,65;0,75;0,90 Indesit
WO432 ______________________________Набор жиклеров Ariston 6MB 0,50 – 0,70 – 0,70 – 0,80 – 0,85 – 1,00
______________________________________Набор жиклеров Дарина ФОТО

Конфорки (рассекатели), Крышки рассекателя


C00259710 _______________________Колпачок вспом.горелки
49004582 ОРИГИНАЛ ____________Комплект крышек рассекателей для газовой плиты Candy (4шт комплект)
49004279 ОРИГИНАЛ ____________Комплект крышек рассекателей для газовой плиты Candy (4шт комплект)
50247380004 _____________________Комплект крышек рассекателей для газовой плиты Electrolux (4шт комплект) ФОТО
50247381002 _____________________Комплект рассекателей для газовой плиты Electrolux (4шт комплект) 50292347007 ФОТО
4шт конфорки ____________________Комплект рассекателей с крышками для газовой плиты (4шт конфорки) D=80, 60, 60, 42 mm
419920280 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Beko 100mm
219100029 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Beko 43mm
219244003 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Beko 45mm
219910101 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Beko 54,5mm
219244006 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Beko 69mm
419920279 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Beko 75mm
219910098 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Beko, 100mm
615302 ОРИГИНАЛ _______________Крышка рассекателя плиты Bosch, Siemens D=?
654545 ОРИГИНАЛ _______________Крышка рассекателя плиты Bosch, Siemens D=43mm
44000873 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 100mm
41007733 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 108mm
91700025 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 35mm
91700126 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 35mm
44000872 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 50mm
41007731 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 50mm вз 71800595
44000756 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 75mm
41007732 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 78mm
91700044 ОРИГИНАЛ ____________Крышка рассекателя плиты Candy 78mm
8072424016 ОРИГИНАЛ _________Крышка рассекателя плиты Electrolux 100 mm
3540139072 ОРИГИНАЛ _________Крышка рассекателя плиты Electrolux 101mm
3540139098 ОРИГИНАЛ _________Крышка рассекателя плиты Electrolux 55mm
3540139080 ОРИГИНАЛ _________Крышка рассекателя плиты Electrolux 71mm
3581991217 ОРИГИНАЛ _________Крышка рассекателя плиты Electrolux составная (2шт) 125mm+45mm вз. 3581980970,3581992181
850508 ОРИГИНАЛ ______________Крышка рассекателя плиты Gorenje 100mm вз. 135910
162134 ОРИГИНАЛ ______________Крышка рассекателя плиты Gorenje 101mm
582692 ОРИГИНАЛ ______________Крышка рассекателя плиты Gorenje 132/72mm (внешнее кольцо)
117607 ОРИГИНАЛ ______________Крышка рассекателя плиты Gorenje 35mm вз. 482691
693886 ОРИГИНАЛ ______________Крышка рассекателя плиты Gorenje 52mm
693887 ОРИГИНАЛ ______________Крышка рассекателя плиты Gorenje 72mm вз. 609266
8023671 ОРИГИНАЛ _____________Крышка рассекателя плиты Hansa (большая)
8041265 ОРИГИНАЛ _____________Крышка рассекателя плиты Hansa (большая)
8045005 ОРИГИНАЛ _____________Крышка рассекателя плиты Hansa (малая)
8023669 ОРИГИНАЛ _____________Крышка рассекателя плиты Hansa (малая)
8042783 ОРИГИНАЛ _____________Крышка рассекателя плиты Hansa (малая)
8023670 ОРИГИНАЛ _____________Крышка рассекателя плиты Hansa (средная)
C00052932 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit
C00052931 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit 100mm
C00037762 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit 37mm
C00037763 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit 50mm
C00052933 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit 55mm
C00075449 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit 55mm вз. 482000076389
C00037768 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit 78mm
C00037764 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit 90mm
C00319454 ОРИГИНАЛ __________Крышка рассекателя плиты Indesit D=100mm
81220016 ОРИГИНАЛ____________Крышка рассекателя плиты Teka 100mm
81220018 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Teka 55mm
60602120 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Teka 75mm
81220017 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Teka 75mm
60601120 ОРИГИНАЛ ___________Крышка рассекателя плиты Teka 98mm вз. 60601122
481236068891 ОРИГИНАЛ ______Крышка рассекателя плиты Whirlpool 75mm вз 481236068741, 328714
3532379108 ОРИГИНАЛ _________Накладка основания конфорки для газовой плиты Electrolux 143mm
81215021 ОРИГИНАЛ ___________Накладка основания конфорки для газовой плиты Teka 119/96mm
92990027 ОРИГИНАЛ ___________Основание конфорки для газовой плиты Candy 62mm
92997360 ОРИГИНАЛ ___________Основание конфорки для газовой плиты Candy 65mm
92997667 ОРИГИНАЛ ___________Основание конфорки для газовой плиты Candy 88mm
92733104 ОРИГИНАЛ ___________Основание конфорки для газовой плиты Candy 98mm
433979 ОРИГИНАЛ ______________Основание конфорки для газовой плиты Gorenje
850504 ОРИГИНАЛ ______________Основание конфорки для газовой плиты Gorenje
81222102 ОРИГИНАЛ ___________Основание конфорки для газовой плиты Teka
44000761 ОРИГИНАЛ ___________Рассекатель для газовой плиты Candy 101mm
44000759 ОРИГИНАЛ ___________Рассекатель для газовой плиты Candy 50mm
92730241 ОРИГИНАЛ ___________Рассекатель для газовой плиты Candy 55mm
93785361 ОРИГИНАЛ ___________Рассекатель для газовой плиты Candy 55mm вз. 93654481
93657716 ОРИГИНАЛ ___________Рассекатель для газовой плиты Candy 74mm
3540137027 ОРИГИНАЛ _________Рассекатель для газовой плиты Electrolux 62mm вз.50298102000
3540136052 ОРИГИНАЛ _________Рассекатель для газовой плиты Electrolux 94mm вз.3540047077
3540045014 ОРИГИНАЛ _________Рассекатель для газовой плиты Electrolux D=58mm
3540046038 ОРИГИНАЛ _________Рассекатель для газовой плиты Electrolux D=74mm
222622 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 38mm
163178 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 42mm
812203 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 44mm
690717 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 45mm
850061 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 45mm
812204 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 52mm
428769 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 61mm
609279 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 64mm
850064 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 65mm
163179 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 66mm
812205 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 72mm
850067 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 90mm
163180 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 91mm
222616 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje 92mm
222617 ОРИГИНАЛ ______________Рассекатель для газовой плиты Gorenje D=67mm
8037931 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa (большой)
8037913 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa (малый)
8000249 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa (малый)
8023672 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa (малый)
8037927 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa (средний)
8023673 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa (средний)
8000636 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa (средний)
8041261 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa (средний)
8023674 ОРИГИНАЛ _____________Рассекатель для газовой плиты Hansa, диаметр Ø 90mm
C00136243 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON (БЫСТРАЯ КОРОНА) ФОТО
C00104214 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 37mm ФОТО
C00104213 НЕ ЗАКАЗАТЬ ________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 38mm
C00027179 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 40mm вз. 482000026101
C00052930 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 50mm
C00104197 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 50mm
C00104201 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 50mm ФОТО
C00052929 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 69mm
C00104203 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 78mm
C00104207 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 78mm
C00136282 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 86mm вз. 482000029315
C00104212 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON 90mm (под крышку)
C00104208 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON D=90/81mm
C00063702 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON доп.конфорка ФОТО
C00032227 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON средняя конфорка
C00136244 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON средняя конфорка ФОТО
C00027172 ОРИГИНАЛ __________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON средняя конфорка ФОТО
C00084058 НЕ ЗАКАЗАТЬ ________Рассекатель для газовой плиты INDESIT ARISTON чугун
60603104 ОРИГИНАЛ ____________Рассекатель для газовой плиты Teka 45mm вз. 81228095
60602104 ОРИГИНАЛ ____________Рассекатель для газовой плиты Teka 65mm

Контакты

Сообщите о вашей проблеме с работой стиральной машины, мы оперативно решим все вопоосы с ее ремонтом

Наш адрес

г. Санкт-Петербург, просп. Художников, 33, корп. 4

Почта

info@servicespb24.ru

Телефон

+7 (812) 984-44-04

Часы работы

Ежедневно с 8:00 до 22:00

Прокрутить вверх

Напишите ваш телефон

Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы малой сложности
Замена кнопки/тумблера
15-30 мин.
500 ₽
Замена сетевого кабеля
10-15 мин.
600 ₽
Очистка дренажной системы
15-40 мин.
600 ₽
Чистка конденсатора
15-30 мин.
600 ₽
Работы средней сложности
Перевешивание двери
30-60 мин.
1000 ₽
Замена таймера оттайки NO FROST
30-60 мин.
1200 ₽
Замена вентилятора NO FROST
30-50 мин.
1200 ₽
Замена ТЭН NO FROST
30-60 мин.
1500 ₽
Замена пускозащитного реле
15-30 мин.
1200 ₽
Замена датчика испарителя
30-45 мин.
1250 ₽
Замена терморегулятора (термостата)
30-60 мин.
1250 ₽
Замена электромагнитного клапана
1-2 ч.
1200 ₽
Замена модуля управления или индикации
30-180 мин.
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
2000 ₽
Работы высокой сложности
Устранение засора капиллярной трубки
1,5-3 ч.
2000 ₽
Замена капиллярной трубки
1,5-3 ч.
2000 ₽
Заправка фреона
1-2 ч.
2000 ₽
Замена компрессора
1,5-3 ч.
2000 ₽
Пайка или замена конденсатора
1,5-3 ч.
2000 ₽
Замена испарителя
2-3 ч.
2000 ₽
Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы без разборки техники
Разблокировка защиты от детей
5 мин.
500 ₽
Чистка сливного фильтра
15-40 мин.
700 ₽
Чистка или замена импеллера (разбрызгивателя)
15-30 мин.
700 ₽
Замена сетевого шнура
20-40 мин.
800 ₽
Чистка заливного шланга
15-30 мин.
700 ₽
Чистка сливного шланга
30-60 мин.
900 ₽
Замена сливного/заливного шланга
45-70 мин.
900 ₽
Вскрытие двери
5-15 мин.
700 ₽
Замена ручки двери
15-45 мин.
850 ₽
Замена уплотнителя двери
25-40 мин.
1500 ₽
Работы с частичной разборкой техники
Обнаружение и устранение протечки
15-120 мин.
900 ₽
Замена кнопки
15-30 мин.
900 ₽
Замена пружин и тросиков двери
15-30 мин.
1000 ₽
Замена петель двери
15-30 мин.
1000 ₽
Очищение/замена клапана набора воды (КЭН)
20-50 мин.
1000 ₽
Чистка или замена бункера для соли/дозатора
45-70 мин.
1000 ₽
Замена фасада (передней панели)
25-40 мин.
1000 ₽
Замена сетевого фильтра (конденсатора)
25-40 мин.
1000 ₽
Чистка или замена соединительных патрубков
30-90 мин.
1500 ₽
Замена помпы (сливного насоса)
30-90 мин.
1500 ₽
Замена модуля управления
1-2 ч.
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
1500 ₽
Замена модуля индикации
1-2 ч.
1500 ₽
Настройка или замена прессостата (датчика уровня)
30-45 мин.
1500 ₽
Чистка или замена теплообменника
30-60 мин.
1500 ₽
Замена системы AquaStop (Аквастоп)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена ТЭН
30-60 мин.
1500 ₽
Замена термостата (датчика температуры)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена замка двери
15-60 мин.
900 ₽
Работа с полной разборкой техники
Восстановление электропроводки
15-60 мин.
900 ₽
Ремонт или замена циркуляционного (рециркуляционного) насоса
45-120 мин.
2000 ₽
Монтажные работы
Установка и подключение
30-120 мин.
1500 ₽
Установка и подключение встраиваемой техники
45-150 мин.
1700 ₽
Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте
15-60 мин.
600 ₽
Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Общие работы
Разблокировка защиты от детей
5 мин.
500 ₽
Замена сетевого шнура
20-40 мин.
800 ₽
Восстановление проводки
15-90 мин.
1000 ₽
Замена клеммной коробки
30-90 мин.
1500 ₽
Замена модуля управления
1-2 часа
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
1500 ₽
Варочная панель
Замена термостата
10-25 мин.
800 ₽
Замена переключателя мощности конфорок
15-30 мин.
800 ₽
Замена чугунной конфорки
5-15 мин.
900 ₽
Замена тэновой конфорки
5-15 мин.
900 ₽
Замена конфорки для стеклокерамической поверхности
10-30 мин.
1000 ₽
Духовой шкаф
Замена лампочки подсветки
5 мин.
500 ₽
Замена уплотнителя
15-50 мин.
1000 ₽
Замена таймера
15-30 мин.
1000 ₽
Замена терморегулятора
10-40 мин.
1000 ₽
Замена петли дверцы
15-20 мин.
1000 ₽
Замена стекла шкафа
20-60 мин.
1500 ₽
Замена ТЭН шкафа
20-40 мин.
1500 ₽
Замена вентилятора
20-60 мин.
1500 ₽
Индукционная панель
Замена термопредохранителя
10-25 мин.
800 ₽
Замена переключателя мощности конфорок
15-30 мин.
800 ₽
Замена конфорки
10-30 мин.
1000 ₽
Замена инвертора
15-30 мин.
2000 ₽
Установка и подключение новой техники
Отдельностоящая плита
30-120 мин.
1500 ₽
Встраиваемая панель
45-150 мин.
1700 ₽
Встраиваемая панель + духовой шкаф
60-150 мин.
2000 ₽

Щелкает

Если холодильник начал издавать щелкающие звуки, это может указывать на несколько проблем:

  1. Неисправность компрессора. При повреждении подшипников или поршневых колец компрессор начинает щелкать. Это свидетельствует о необходимости замены компрессора.
  2. Проблемы с реле или пускателем. Щелчки могут возникать из-за неисправности пусковых устройств компрессора. Требуется их диагностика и ремонт или замена.
  3. Неполное открытие клапанов. Из-за загрязнений клапаны могут заедать и не полностью открываться, отчего возникают щелкающие звуки при циркуляции хладагента.
  4. Попадание посторонних предметов. Иногда мелкие детали, оставшиеся после сборки, попадают в холодильный контур и вызывают звуки при движении хладагента.
  5. Вибрация трубок. При ослаблении креплений трубопроводы могут вибрировать от движения хладагента.
  6. Наличие воздуха в системе. При попадании воздуха возникают щелчки от движения пузырьков в хладагенте.

Для устранения щелчков нужна диагностика холодильного контура специалистом и удаление возможных причин неисправности. Некоторые звуки могут указывать на серьёзную поломку.

Постоянно гудит

Если холодильник начал сильно гудеть, это может указывать на несколько неисправностей:

  1. Проблемы с компрессором. При износе подшипников или обмоток компрессор начинает издавать повышенный шум при работе. Требуется замена компрессора.
  2. Неисправность мотор-компрессора. Поломка мотора приводит к вибрации, из-за чего холодильник гудит. Необходим ремонт или замена мотор-компрессора.
  3. Нарушение крепления компрессора. От вибрации ослабли болты крепления компрессора к корпусу холодильника. Их надо подтянуть.
  4. Проблемы с реле или пускателем. Неисправность пусковых устройств может привести к постоянному гудению компрессора. Требуется их проверка и замена.
  5. Засорение конденсатора. При загрязнении конденсатора ухудшается охлаждение компрессора, из-за чего повышается шум. Необходима чистка конденсатора.
  6. Вибрация из-за наледи. Образование толстого слоя льда приводит к вибрациям и гудению при работе холодильника. Нужно разморозить и очистить его.

Чтобы точно определить причину, рекомендуется вызвать специалиста по ремонту холодильников для диагностики.

Бьет током

Если холодильник бьет током – это очень опасная ситуация, которая требует немедленного решения.

Возможные причины:

  • Нарушение изоляции проводки холодильника. При этом происходит замыкание токоведущих частей на корпус холодильника. Необходимо найти место нарушения изоляции и восстановить её.
  • Повреждение шнура питания. При механических воздействиях изоляция может нарушиться и оголенные провода замыкают на корпус. Требуется замена шнура питания.
  • Неисправность компрессора. При выходе из строя компрессор может давать ток на корпус. В этом случае нужна замена компрессора.
  • Нарушение заземления холодильника. Если холодильник не заземлен должным образом, то при замыкании ток не уходит в землю, а появляется на корпусе.
  • Влажность и конденсат. При попадании влаги на токоведущие части происходит замыкание на корпус. Необходимо устранить источник влаги и просушить все детали.

В любом случае использовать холодильник, бьющий током, категорически запрещено. Следует срочно отключить его от сети и вызвать специалиста для устранения неисправности.

Не выключается

Если холодильник не выключается, то причин может быть несколько:

  1. Неисправность терморегулятора. Терморегулятор отвечает за поддержание заданной температуры внутри холодильника. Если он сломался, то компрессор будет работать постоянно, не отключаясь.
  2. Поломка реле компрессора. Это реле отвечает за включение и выключение компрессора. При выходе его из строя компрессор не отключается.
  3. Замыкание в цепи питания. Из-за замыкания проводов компрессор получает постоянное напряжение и не останавливается.
  4. Неисправность платы управления. На плате могут выйти из строя контроллер или другие электронные компоненты, из-за чего нарушается нормальная работа.
  5. Проблема с датчиками температуры. Датчики подают неверные данные на плату управления, из-за чего холодильник “думает”, что нужно продолжать охлаждение.

Чтобы точно определить неисправность, нужно обесточить холодильник и вызвать специалиста для тестирования всех компонентов системы управления. Ремонт должен производить квалифицированный мастер.

Течёт

Если холодильник начал течь, это может происходить по нескольким причинам:

  1. Нарушение герметичности холодильного контура. Причины – механическое повреждение трубок, коррозия соединений, старение уплотнителей. Происходит утечка хладагента. Необходима замена уплотнителей или поврежденных участков.
  2. Неисправность системы оттаивания. При поломке нагревательного элемента, отводящего конденсат, происходит образование ледяных пробок в дренажной системе. Конденсат вытекает через щели наружу.
  3. Засор дренажной системы. От накопившейся грязи дренаж забивается, конденсат не отводится и вытекает наружу. Необходима очистка и промывка системы отведения конденсата.
  4. Нарушение уплотнения дверей. Износ или повреждение резиновых уплотнителей на дверях приводит к нарушению герметичности, проникновению тёплого воздуха внутрь и образованию конденсата. Требуется замена уплотнителей.
  5. Образование конденсата на стенках. Бывает при высокой влажности в помещении, а также если холодильник часто открывают. Устраняется с помощью средств для отвода влаги, например, контейнера с силикагелем.

Чтобы устранить течь, рекомендуется вызвать специалиста для поиска её причины и устранения неисправности. Самостоятельно можно поменять прокладки дверей.

Перемораживает

Если холодильник начал сильно перемораживать продукты – это неисправность, требующая внимания.

Возможные причины переморозки:

  1. Неисправность терморегулятора. Терморегулятор отвечает за поддержание нужной температуры в холодильнике. Если он сломался, то температура может опуститься ниже нормы, что и ведёт к переморозке.
  2. Сбой в системе разморозки. Если перестала работать автоматическая разморозка, то лёд в испарителе нарастает, из-за чего охлаждение идёт слишком интенсивно.
  3. Неправильная установка температурного режима. Пользователь сам может переключить терморегулятор на слишком низкий холод, думая, что так продукты дольше пролежат.
  4. Выход из строя холодильного агрегата. При поломке компрессора или системы охлаждения морозильная камера может работать в сверхинтенсивном режиме.
  5. Засорение вентиляционных отверстий. Из-за этого нарушается воздухообмен и продукты подвергаются чрезмерному охлаждению.

Чтобы исправить переморозку, нужно обратиться к специалисту для диагностики и ремонта холодильника. Самостоятельное вмешательство в работу агрегата нежелательно.

Не морозит

Если холодильник перестал морозить, это может быть вызвано несколькими причинами:

  1. Неисправность компрессора. Компрессор отвечает за охлаждение внутри холодильника. При его поломке хладагент перестает циркулировать по системе и температура внутри поднимается.
  2. Загрязнение конденсатора. Конденсатор отводит тепло от компрессора. При наличии пыли на нем ухудшается теплообмен, компрессор перегревается и морозильная камера не охлаждается.
  3. Утечка хладагента. При нарушении герметичности системы происходит утечка хладагента, что ведет к потере холодопроизводительности.
  4. Неисправность терморегулятора. Если терморегулятор, поддерживающий нужную температуру, сломался, то температурный режим внутри нарушается.
  5. Обмерзание испарителя. Большой слой льда на испарителе препятствует нормальной циркуляции хладагента.
  6. Не работает вентилятор. При выходе из строя вентилятора внутри камеры нарушается циркуляция воздуха и охлаждение.

Чтобы точно определить неисправность, необходимо вызвать специалиста для диагностики и ремонта холодильника. Самостоятельное устранение дефектов, связанных с хладагентом, может быть опасно.

Выбивает пробки

Если холодильник постоянно выбивает пробки – это свидетельствует о серьезной неисправности, которую нужно срочно устранять. Вот основные причины:

  • Неисправность компрессора. При выходе из строя компрессор начинает потреблять слишком много электроэнергии, отчего срабатывает защита и выбивает пробки. Необходима замена компрессора.
  • Замыкание в цепи освещения. Короткое замыкание проводов освещения внутри холодильника может привести к резкому увеличению нагрузки на сеть. Нужно найти и устранить замыкание.
  • Неисправность пускового реле. Поломка реле, отвечающего за включение компрессора, может привести к его постоянному включению и перегрузке сети. Требуется замена реле.
  • Проблема в системе разморозки. Нарушение работы нагревательного элемента разморозки вызывает образование толстого слоя льда, из-за чего холодильник потребляет больше энергии. Нужна диагностика системы разморозки.
  • Неполный контакт вилки с розеткой. Из-за плохого соединения происходит перегрев в месте контакта, срабатывает защита. Надо устранить неисправность розетки.

В любом случае, при постоянном выбивании пробок холодильником лучше вызвать специалиста, чтобы он диагностировал неисправность и устранил причину. Эксплуатация холодильника в таком режиме опасна.

Не включается свет

Вот несколько советов при поломке холодильника без освещения:

  • Проверьте, есть ли электричество в розетке. Возможно, перегорел предохранитель или сработал автомат. Попробуйте подключить холодильник к другой розетке.
  • Убедитесь, что шнур питания холодильника вставлен в розетку до упора. Возможно, он слегка выдернулся, из-за чего нет контакта.
  • Посмотрите на лампочку освещения внутри холодильника. Если она перегорела, замените ее на новую с такими же параметрами. Обычно это лампочка мощностью не более 15 Вт.
  • Проверьте плавкий предохранитель, который находится в цепи освещения. Если он перегорел, замените его. Предохранитель можно найти на задней стенке холодильника или на компрессоре.
  • Попробуйте нажать и удерживать кнопку освещения на панели управления в течение 10 секунд. Это может перезагрузить систему освещения.
  • Если неисправность не устраняется, возможно, сломалось реле или панель управления холодильника. В этом случае необходим вызов специалиста для проверки и ремонта.

Главное – проверить подачу электроэнергии и целостность лампочки. Если это не помогает, то проблема серьезнее и требует вмешательства мастера.

Не работают лампочки или таймер на плите

Вот пошаговая инструкция действий, если не работает индикация (подсветка дисплея, таймера) на вашей плите:

  1. Проверьте, включена ли плита в розетку, включен ли автомат или рубильник. Возможно, просто нет электропитания.
  2. Если плита подключена правильно, посмотрите, не перегорела ли лампочка подсветки дисплея. Аккуратно извлеките ее и проверьте – если нить накала перегорела, лампочку необходимо заменить.
  3. Если подсветка в порядке, возможно, неисправность в электронной плате плиты, отвечающей за управление индикацией. Устранить это самостоятельно сложно.
  4. Попробуйте перезагрузить плиту – отключите ее от сети на минуту, затем снова включите. Иногда это помогает.
  5. Если и это не решило проблему, скорее всего, требуется ремонт или замена электронных компонентов плиты.
  6. Рекомендуем вызвать специалиста сервисного центра, опишите ему неисправность.
  7. Специалист проведет диагностику, найдет поломку и устранит ее – отремонтирует электронный блок или заменит неисправные детали.

Не пытайтесь самостоятельно чинить сложную электронику плиты, обращайтесь к профессионалам!

Конфорка постоянно греет

Если конфорка электроплиты постоянно греет, даже когда выключена, возможные причины:

  • Неисправность в кнопке включения/выключения. Контакты залипли и постоянно подают напряжение на конфорку. Нужна замена кнопки.
  • Поломка терморегулятора. Устройство, отвечающее за поддержание заданной температуры, сломалось и постоянно подает максимальную мощность на конфорку. Требуется ремонт или замена регулятора.
  • Короткое замыкание в цепи питания конфорки. Изоляция повреждена, и происходит короткое замыкание, которое приводит к нагреву конфорки. Необходимо найти и устранить замыкание.
  • Перегорел предохранитель. Из-за неисправности сработало защитное устройство. Замените предохранитель на аналогичный по номиналу.
  • Плохой контакт в разъемных соединениях проводов. Проверьте и подтяните все контакты, при необходимости зачистите.
  • Неисправность нагревательного элемента конфорки. Может быть обрыв спирали или потеря контакта. Требуется замена нагревателя.
  • Неполадки в системе управления электронной плиты. Могут возникнуть сбои в работе электроники. Нужно обратиться в сервисный центр.

В любом случае,если не удается самостоятельно найти неисправность, лучше вызвать специалиста по ремонту электроплит.

Панель сама отключается

Если панель управления электроплиты сама отключается, это может происходить по нескольким причинам:

  1. Неполадки с электропитанием. Могут быть скачки напряжения или слабый контакт в розетке, из-за чего происходит самопроизвольное отключение плиты. Проверьте розетку и стабильность напряжения в сети.
  2. Перегрев электронной платы управления. Из-за частых включений или высокой температуры внутри плиты происходит аварийное отключение. Проверьте работу вентилятора охлаждения, при необходимости очистите от пыли.
  3. Неисправность термопредохранителя. Это защитное устройство отключает питание при перегреве плиты. Возможно, требуется его замена или сброс защиты.
  4. Проблема с реле или пускателями. Контакты могут залипать или окисляться, что приводит к срабатыванию защиты. Необходима проверка и замена неисправных компонентов.
  5. Слабая затяжка контактов проводов. Из-за вибраций и температурных перепадов может возникнуть плохой контакт в клеммах, вызывающий самопроизвольное отключение. Проверьте все контактные соединения.
  6. Неисправность электронной платы управления. Возможен выход из строя микросхем, требуется ремонт или замена платы.

В любом случае, при самопроизвольном отключении панели управления нужно обращаться к специалисту по ремонту электроплит для диагностики и устранения неисправности.

Слабый нагрев духовки

Со временем духовка может плохо прогреваться и не достигать нужной температуры. Это связано с износом нагревательного элемента (ТЭНа) или неисправностью терморегулятора.

Поправить самостоятельно вряд ли получится. Необходима диагностика профессионала и замена неисправных частей.

Рекомендуем сразу вызывать мастера из сервиса. Он оперативно отремонтирует духовку и восстановит её эффективную работу.

Вот что можно попробовать сделать самостоятельно:

  1. Проверьте, что температура, которую вы устанавливаете, соответствует реальной температуре внутри духовки. Для этого используйте отдельный термометр.
  2. Осмотрите духовку изнутри, нет ли видимых повреждений ТЭНа. Он представляет собой трубку с нагревательным элементом внутри.
  3. Проверьте работу терморегулятора – возможно, он вышел из строя и не обеспечивает нужный нагрев.
  4. Очистите духовку от загрязнений, которые могут препятствовать теплопередаче. Используйте специальные чистящие средства.
  5. Если вышеперечисленные действия не помогли, скорее всего, неисправен ТЭН духовки. Замену лучше доверить специалисту, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
  6. Специалист проведёт диагностику, определит причину недостаточного нагрева и устранит неисправность – заменит ТЭН или терморегулятор.
  7. После ремонта проверьте, достигает ли духовка нужной температуры. Если нет – сообщите об этом мастеру.

Будьте осторожны и обращайтесь к профессионалам!

Слабый нагрев конфорок

Открываете духовку, а она совсем не включается и не нагревается. Возможно, перегорел предохранитель или вышли из строя переключатель и терморегулятор.

Давайте разберем пошагово процесс замены предохранителя, если перестала нагреваться духовка:

  1. Отключите плиту от электросети и извлеките вилку из розетки. Это важно для безопасности.
  2. Найдите место расположения предохранителей. Чаще всего они находятся в задней части плиты под съемной крышкой.
  3. Определите тип предохранителя для духовки (обычно указан на схеме рядом). Запомните или запишите.
  4. Извлеките подозрительный предохранитель из гнезда, аккуратно покачав или воспользовавшись специальной кнопкой.
  5. Визуально проверьте предохранитель – если внутри проволочка перегорела, значит, он неисправен.
  6. Установите новый предохранитель того же типа. Следите, чтобы он плотно вошел в гнездо.
  7. Закройте крышку отсека с предохранителями.
  8. Подключите плиту к розетке и проверьте работу духовки.

Важно использовать предохранители только нужного номинала!

Не стоит пытаться чинить самим – это небезопасно и вряд ли увенчается успехом.

Надежнее вызвать опытного специалиста из сервиса. Он быстро найдет неисправность, заменит сломанные части и настроит духовку.

Плита включается, но конфорки не нагреваются

Бывает ситуация – включаешь плиту, горит индикатор, но конфорки остаются холодными, даже на максимальной мощности.

Вероятные причины – неисправности электронного блока управления либо перегорание трубчатых электронагревателей (ТЭНов) под конфорками.

При перегорании ТЭНа конфорки плиты не рекомендуется предпринимать самостоятельные действия по его замене. Лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Тем не менее, в общих чертах процесс замены ТЭНа выглядит следующим образом:

  1. Отключить плиту от электросети и дать конфорке остыть, если она недавно работала.
  2. Снять решетку и рассеиватель с неисправной конфорки.
  3. Открутить крепежные винты и снять саму конфорку.
  4. Отсоединить провода, идущие к ТЭНу. Запомнить их расположение.
  5. Выкрутить крепеж ТЭНа и аккуратно извлечь его.
  6. Установить новый ТЭН, закрепить его.
  7. Подсоединить провода по схеме.
  8. Установить конфорку на место и закрепить её.
  9. Проверить работу.

Однако еще раз обращаем внимание – такая работа требует знаний и опыта. Поэтому лучше обратиться к специалисту для безопасной замены ТЭНа.

Слабый нагрев конфорок

Со временем из-за загрязнений и естественного износа конфорки начинают плохо нагреваться – долго разогреваются или не могут достичь нужной температуры.

Попробовать решить проблему самостоятельно можно – аккуратно почистить конфорки и подтянуть их крепления. Но если после этого слабый нагрев сохраняется, значит, требуется более серьезный ремонт внутренних деталей конфорки.

Давайте разберем подробный процесс чистки конфорок и подтягивания их креплений.

Что понадобится:

  • Мягкая ткань или салфетка
  • Специальное чистящее средство для варочных поверхностей
  • Небольшая отвертка

Порядок действий:

  1. Обесточьте плиту, отключив ее от розетки. Дайте конфоркам остыть, если они были недавно включены.
  2. Аккуратно снимите решетки и рассеиватели конфорок.
  3. Осмотрите конфорки и удалите сильные загрязнения – капли жира, остатки пищи. Для этого используйте мягкую ткань или салфетку.
  4. Нанесите специальное чистящее средство на поверхность конфорок.
  5. Оставьте средство на 5-10 минут. Затем снова протрите конфорки мягкой тканью.
  6. Проверьте крепления конфорок. При необходимости слегка подтяните ослабленные винты отверткой. Не перетягивайте сильно!
  7. Установите все детали в исходное положение.
  8. Протрите влажной тканью решетки и рассеиватели.
  9. Включите плиту в розетку. Проверьте работу конфорок.

Вот таким образом можно попытаться почистить конфорки и подтянуть их крепления самостоятельно. Но если проблема сохраняется – лучше обратиться к специалисту.

Плита не включается и не выключается

Бывает так, что кнопка включения/выключения совсем перестает реагировать на нажатия. Плита не включается, если ее выключить, и не выключается, если включить.

Вероятные причины – поломка самой кнопки или реле, которое отвечает за подачу питания на плиту. Чаще всего требуется замена неисправных деталей.

В общих чертах процесс может выглядеть так:

Реле

  1. Обесточить плиту, отключив ее от сети.
  2. Снять крышку с тыльной части плиты.
  3. Найти место расположения реле (чаще в нижней части).
  4. Отсоединить провода от реле.
  5. Выкрутить крепежные винты и извлечь реле.
  6. Установить новое реле, закрепить его винтами.
  7. Подсоединить провода по схеме.
  8. Установить крышку. Проверить работу.

Кнопка включения

  1. Обесточить плиту.
  2. Открутить винты крепления кнопки.
  3. Демонтировать кнопку включения.
  4. Осмотреть контакты, при необходимости зачистить.
  5. Установить новую кнопку и закрепить ее.
  6. Подключить плиту к сети.
  7. Проверить работу кнопки.

Ремонтировать это самим крайне сложно, требуются специальные знания. Лучше вызвать мастера из сервисного центра – он быстро и качественно отремонтирует плиту.

Не работает одна или несколько конфорок

Иногда после включения плиты вы обнаруживаете, что одна или сразу несколько конфорок не нагреваются. Это может произойти из-за перегорания предохранителя, поломки самого переключателя конфорки или обрыва проводки внутри плиты.

Чинить это самостоятельно очень опасно, так как можно легко получить сильный удар током. Лучше сразу вызывать опытного мастера по ремонту бытовой техники. Он быстро найдет неисправность, заменит сломанные детали и восстановит безопасную работу всех конфорок.

Спасибо за обращение!
Мы вам сейчас позвоним!

Посудомоечная машина шумит

Ремонт посудомоечных машин в этом случае может оказаться профилактическим или кардинальным. Причиной шума могут быть серьёзные неисправности или неправильная эксплуатация бытового прибора. Рассмотрим ситуации, когда вы самостоятельно сможете определить и исправить проблему.

Поиск причин шумной работы ПММ

При равномерном стуке и дребезжании проверьте, правильно ли вы осуществили укладку посуды. Нельзя допускать, чтобы предметы касались друг друга.

Недопустима ситуация, когда вращающиеся разбрызгиватели достают краёв посуды. Тарелки и чашки могут отколоться, сделав засор в машине, а сами распылители – выйти из строя.

Если машина шумит и вибрирует – это верный признак неправильной установки. Необходимо выровнять высоту ножек по горизонтальному уровню.

Если вы слышите поскрипывание, это может указывать на плохую сборку или расшатывание деталей за период эксплуатации. Необходимо подтянуть крепление узлов машины. Если вы не можете справиться с этим самостоятельно, следует вызвать мастера на дом. Он проведёт диагностику и устранит все выявленные проблемы.

Перед обращением в сервисный центр проверьте правильность загрузки посуды в бункер. Перед тем как вы закроете дверцу, нужно убедиться, что разбрызгиватели свободно вращаются и им ничего не препятствует.

Основные причины громкого шума

  • Машина шумно работает, но не может набрать воду. Проверьте, плотно ли закрыта дверца. Откройте кран и убедитесь, что напор воды нормальный. Проверьте заливной шланг: нет ли на нём перегибов снаружи и засоров внутри.

  • Гул при работе указывает на неправильную установку или выход из строя элементов посудомойки. В этом случае вам поможет мастер посудомоечных машин, нужно сделать заявку в сервисный центр, указав причину обращения.

  • Если машина с шумом включается, но ровно работает на протяжении всего цикла мытья посуды, не стоит беспокоиться – всё в порядке.

  • ПММ перестаёт издавать странные звуки после закрытия крана подачи воды при неисправном впускном клапане.

  • Характерный шум при наборе воды указывает на засорение шланга подачи воды или износ элементов системы.

  • Машинка шумно работает при сливе воды по причине износа подшипника сливного насоса. Если своевременно не заменить сломанную деталь, можно нанести вред соседним элементам ПММ.

  • Если после запуска моющего цикла звуки, издаваемые бытовой техникой, усиливаются, требуется обесточить машину и сделать заявку на ремонт посудомойки на дому незамедлительно.

Посудомоечная машина гудит при работе

Причины:

  • неправильная установка и эксплуатация;

  • естественный износ деталей;

  • производственный брак;

  • выход из строя рабочих элементов.

Главная причина гула при работе посудомоечной машины – неисправность циркуляционного насоса, который связан с дренажной помпой. При износе подшипника насос издает резкие звуки.

Гул появляется при неполадках блока управления, так как возможен запуск нескольких процессов. В этом случае требуется неотложная диагностика блока управления. Признаком выхода из строя управляющего элемента может служить также гул после завершение цикла мойки.

Профилактические меры

Чтобы не возникало проблем с бытовой техникой, нужно её правильно устанавливать, бережно эксплуатировать и регулярно ухаживать.

Посудомоечная машина должна быть установлена по уровню без перекосов. Дверца должна полностью и легко открываться и закрываться.

Загружайте посуду в агрегат согласно инструкции.

После завершения цикла очищайте сливной фильтр. Используйте проверенные средства для чистки.

При обнаружении проблем выполняйте своевременную диагностику, чтобы не пришлось покупать новую технику.

Посудомоечная машина не забирает моющее средство

Ремонт посудомойки требуется не всегда, кое-что можно устранить собственными силами. Проблема вызвана либо нарушением правил эксплуатации, либо технической неисправностью бытовой техники.

Случаи нарушения правил эксплуатации

  • Не выбирайте для закладки в посудомоечную машину дешёвые средства низкого качества, плохо растворяющиеся в воде. Ориентируйтесь на марку агрегата и используйте рекомендованные производителем, проверенные временем средства.

  • Правильно выбирайте режим мойки. Время ополаскивания при низкой температуре нужно увеличить, если рабочая температура установлена ниже 60°С.

  • Недопустимо расставлять посуду на решётках так, чтобы блокировался отсек дозатора. В результате поступившая команда на открытие крышки дозатора не выполняется.

  • Неправильно расставленные кухонные предметы провоцируют блокировку выброса моющего средства.

  • Перед запуском машины проверьте отделение дозатора. Кювета должна быть сухой перед тем, как вы положите туда моющее средство.

  • Прежде чем вызвать мастера, убедитесь, что посуда не блокирует свободное движение разбрызгивателей. Такие предметы как черпаки, фужеры, ложки, вилки и высокие тарелки должны быть аккуратно уложены на решётку.

  • Очищайте разбрызгиватели от остатков пищи при помощи проволоки и сильного напора воды.

  • При запуске короткой программы мойки используйте лишь половину нормы моющего вещества.

  • При наличии в доме плохой водопроводной воды регулярно следует очищать фильтр грубой очистки, расположенный на входе в посудомойку. Иначе напор воды со временем станет совсем слабый, нагревательный элемент часто будет отключаться, а моющее средство не сможет раствориться в холодной воде.

Технические причины отсутствия забора моющего вещества

В большинстве случаев посудомойка не может растворить очистители по причине нарушения циркуляции воды. Это связано с неисправностью насоса. Моющее средство остаётся в дозаторе, так как проблемы с крыльчаткой или двигателем насоса замедляют или блокируют движение воды в машине. При повреждении проводки или контактов в цепи циркуляционного насоса помпа не включится.

Если забор очистителей нарушен по технической причине, вам потребуется ремонт посудомоечных машин на дому, для этого позвоните в сервисный центр и опишите проблему.

Другие причины плохого забора моющего средства
  1. Нарушено движение распределителя потоков, когда один или все разбрызгиватели не вращаются. В местах соединения каналов подачи воды с распределителем могут «прохудиться» прокладки, их требуется заменить.

  1. При разъедании форсунок и изменении их формы разбрызгиватель нуждается в полной замене на аналог.

  1. Неисправный датчик температуры подаёт неверные данные в систему, в результате вода не нагревается.

  1. Неисправность дозатора может быть вызвана отказом соленоида или износом элементов устройства. Если сломался механизм открытия отсека для химических средств, во время мойки он не открывается, средства не поступают в бак.

  1. Неисправный актуатор неправильно переключает потоки воды между разбрызгивателями. В результате вода не доходит до дозатора и химикаты остаются в емкости.

  1. Выход из строя нагревательного элемента связан с наличием известковых отложений на устройстве.

С учетом дешевизны ремонта по поводу отсутствия забора химических средств посудомоечной машиной лучше не пробуйте разбирать технику. Мастер посудомоечных машин после диагностики укажет точную причину и произведёт ремонт, если в нём будет необходимость.

Перед обращением в сервисный центр вы должны быть уверены в том, что:

  • выбрали нужную программу;

  • правильно укладываете посуду при запуске машины;

  • отсек для средства всегда сухой, а фильтры чистые;

  • вы используете проверенные моющие вещества.

Посудомоечная машина плохо моет посуду

Ремонт посудомоечных машин на дому требуется во всех случаях, когда отдельные элементы вышли из строя. Плюс ко всему, своевременная диагностика и качественное профилактическое обслуживание посудомойки лишними не будут.

Причины некачественной мойки посуды

Посудомоечная машина не всегда отображает на дисплее коды ошибок при некачественном мытье посуды.

Засор или неисправность клапана приводит к тому, что в системе не хватает воды для забора моющего средства из дозатора. Если вы не сможете самостоятельно почистить клапан, следует вызвать мастера, и ваша машина станет вновь исправной. Если ПММ ещё на гарантии, обратитесь в официальный сервис, и ремонт будет бесплатным.

Очень частой причиной плохого мытья посуды бывает слабое давление в системе водоснабжения. В этом случае нужно вызывать сантехника для прочистки системы или демонтажа старых труб. Проверьте корректность установки техники. Возможно, прибор расположен на неправильном уровне слива. При плохом напоре воды это приводит к плачевным результатам.

В процессе эксплуатации посудомойки водяной насос-помпа может выйти из строя из-за износа деталей или засоров. Чтобы решить проблему, насос нужно снять, проверить, почистить и, при необходимости, отремонтировать. Квалифицированно провести ремонт сможет только мастер посудомоечных машин, поэтому не стоит рисковать и пытаться почистить насос самостоятельно.

Жёсткая вода может быть причиной плохого результата при мытье посуды. В данном случае следует добавлять в дозатор при запуске ПММ специальные смягчающие растворы. Существует и обратный эффект, когда посуда на ощупь становится скользкой и мыльной – это результат мытья чашек и тарелок в мягкой воде.

Советы домохозяйкам

  • Старайтесь закладывать в ПММ столовые приборы сразу после использования. Машина плохо отмывает засохшие остатки пищи. Такую посуду нужно предварительно замачивать. Об этом в инструкции предупреждают все производители.

  • Сильно загрязнённую посуду не удастся отмыть в стандартном и экономичном режимах. Для этого потребуется выбрать максимальную температуру воды и увеличить цикл мойки, запустить режим двойного ополаскивания. Только в этом случае результат будет удовлетворительным.

  • Не загружайте в корзину слишком много посуды – распылители не смогут обработать всю поверхность кухонной утвари. При закладке посуды следуйте инструкции. Жидкость должна свободно попадать и стекать с поверхности тарелок, ложек и т.д.

  • Не используйте некачественные химические средства и не допускайте их передозировки.

  • Своевременно обрабатывайте фильтрующие элементы от жира и грязи после каждого сеанса или не реже одного-двух раз в неделю.

  • Сопла распылителей нужно регулярно очищать зубочисткой от налёта.

Если вы не будете соблюдать элементарные правила эксплуатации прибора, совсем скоро вам придётся заказать ремонт посудомойки из-за выхода из строя деталей ПММ.

Неисправности, приводящие к некачественному мытью посуды

  1. Выход из строя электронагревателя или датчика температуры нарушает целостность цепи. Холодной водой невозможно отмыть посуду.

  1. Сломанная крыльчатка разбрызгивателя снижает качество мойки, так как вода не распределяется равномерно по всей камере.

  1. Сбой в программе влечёт разные последствия, в том числе недостаточное ополаскивание и т.д.

Посудомоечная машина не открывается

Причин может быть несколько. Самыми типичными случаями являются:

  • отключение электричества;

  • повреждение силового кабеля;

  • выход из строя электромодуля или одного из механических компонентов стиральной машины.

В данном случае необходимо определить, когда требуется ремонт посудомоечных машин, а когда у пользователя есть возможность самостоятельно устранить проблему или хотя бы понять причину её возникновения.

План действий

  1. Проверьте напряжение в сети. Дождитесь, когда появится электричество. Если был скачок напряжения, перезапустите цикл программы.

  1. Убедитесь в том, что сливной шланг не засорён. В противном случае очистите его от загрязнений, предварительно слив жидкость. Запустите цикл мойки заново.

  1. Для устаревших моделей из-за сбоев в программе мойки иногда требуется отключить машинку от сети и подождать, пока дверца разблокируется сама. На это может потребоваться от 10 минут до нескольких часов.

Когда нужна помощь специалиста

Ремонт посудомойки на дому требуется во всех случаях, если вы не смогли установить причину блокировки дверцы самостоятельно после изучения инструкции. Возможно, в бункере осталось вода, сломалась ручка дверцы или замок, вышла из строя электроника.

Рекомендуем ни в коем случае не прибегать к грубой силе, а сделать заявку на ремонт в сервисном центре. Как правило, мастер посудомоечных машин оперативно приедет по указанному адресу с набором всех необходимых инструментов для диагностики и ремонта кухонной техники.

Особенности работы замка

После того как вы запустили цикл мойки, дверь автоматически блокируется до окончания процедуры. Если вам понадобится открыть дверцу во время работы машины, сначала нужно нажать на кнопку отключения. Вы сможете это сделать только при условии, если в бункере нет воды. Поэтому останавливать цикл целесообразно только после слива грязной воды или до её набора.

В первые 30-40 минут после начала цикла можно остановить машину, открыть дверцу и доложить грязные предметы. Однако будьте внимательны: при наличии в бункере воды отсек не откроется, если не произойдет сброса программы. В этом случае вы можете залить пол перед ППМ – через разбрызгиватели рабочая жидкость попадет за пределы моечной камеры через открытую дверь.

В некоторых моделях разблокировка люка происходит спустя несколько минут. Не дёргайте за ручку сразу после остановки машины, вы можете сломать ее. Если учесть, что дверца эксплуатируется по нескольку раз в день, неудивительно, что фиксирующий замок со временем изнашивается и ломается.

Как разблокировать дверь вручную

Если по какой-то причине вы не можете вызвать мастера немедленно, а посуду нужно срочно достать, попробуйте действовать самостоятельно.

  1. Обесточьте посудомоечную машинку, вынув шнур из розетки.

  1. Слегка наклоните бытовой прибор и убедитесь, что в бункере нет воды. Если вы услышите плеск, значит, дверца не открывается из-за наличия жидкости внутри системы. Отсоедините сливной шланг и слейте воду. Возможно, причина в засоре сливного тракта.

  1. Иногда нужно просто отключить машину от сети, чтобы открыть отсек для загрузки посуды. При сбоях в модуле управления иногда удаётся открыть замок как обычно. В этом случае рекомендуется протестировать машину на исправность модуля управления.

  1. В некоторых современных моделях посудомоечных машин есть механизм экстренного открытия – это тросик или ручка, за которые нужно потянуть. Об этом вы прочтёте в инструкции к бытовому прибору.

  1. Добраться до блокиратора вручную при отсутствии экстренного открывания непросто. Понадобится сноровка, чтобы снять верхнюю крышку и дотянуться до фиксатора. Лучше всего обратиться к специалистам. Не советуем рисковать из-за попытки исправить серьёзную поломку замка.

Посудомоечная машина не включается или не выключается

Что нужно сделать до приезда специалиста

Итак, вы загрузили посудомойку привычным образом, добавив моющее средство, и нажали кнопку включения. Машина не среагировала. Что нужно сделать в первую очередь?

Прежде чем набрать номер сервисного центра, проверьте, не пропало ли в доме электричество. Если всё в порядке, проверьте исправность розетки, осмотрите шнур питания и вилку посудомоечной машины. Если вы заметили повреждения, отключите технику от сети и позвоните в сервисный центр.

Большинство современных посудомоечных машин при поломках сигнализируют о неисправности кодом ошибки. Обратившись к инструкции, вы поймёте характер неполадки. В этом случае есть возможность устранить её самостоятельно или вызвать мастера для корректного решения проблемы. Если машина никак не реагирует на включение или выключение, рассмотрите наиболее распространённые поломки и примите решение о ремонте техники.

Типичные неисправности, из-за которых посудомойка не включается

  1. Нарушена целостность проводки.

Причина: перетирание проводов в процессе эксплуатации из-за вибрации или повреждения грызунами, окисление или перегорание контактов внутренних узлов машины.

Признаки: индикатор не горит, машина не включается.

  1. Вышли из строя элементы питания в блоке управления.

Признаки: машина не включается вообще или не реагирует на нажатие кнопок на дисплее. В этом случае требуется замена модуля управления

  1. Кнопки включения или сенсор управления повреждены по причине некорректной эксплуатации бытовой техники, окисления или прогорания.

Признаки: индикация не горит, машина не включается, кнопка «пуск» западает или не нажимается. Требуется ремонт посудомойки на дому, чтобы произвести зачистку или замену контактных элементов/сенсора управления.

  1. Вышел из строя модуль индикации по причине скачков напряжения в электросети.

Признаки: посудомойка не реагирует на включение от сети. Предлагается заменить блок индикации, если нет возможности его отремонтировать.

  1. При выходе из строя замка посудомоечной машины агрегат не включится. Требуется замена микропереключателя или замка (при механическом повреждении).

  1. При выходе из строя конденсатора циркуляционного насоса посудомойка может не набирать воду или не включаться совсем. В этом случае мастер посудомоечных машин квалифицированно заменит неисправный конденсатор.

Почему посудомоечная машина не отключается

Системный сбой из-за перепада напряжения приводит к нарушению работы главной платы. Если на дисплее отражается код ошибки, следует перезапустить технику.

Отключите машину от сети, через 5-10 минут повторите подключение.

Если после этого машина снова не выключается, причин может быть несколько:

  • вышел из строя симистор управления насосом;

  • произошло повреждение проводки, поэтому узлы не получают сигналы об отключении;

  • датчик уровня некорректно сообщает модулю о наличии в баке воды, поэтому ПММ зависает на сливе;

  • поломка электродвигателя и сливной помпы, протечки;

  • выход из строя кнопок панели управления из-за окисления контактов или поломки симисторов.

Некоторые модели типа electrolux или bosch имеют повышенную чувствительность к наклонам, поэтому нужна правильная установка техники, чтобы исключить некорректную работу системы управления.

Неправильное подключение сливного шланга даёт сифонный эффект – вода возвращается обратно в бункер, не успевая попасть в канализацию. Также удалению жидкости из посудомоечной машины мешают засоры сливного тракта.

При обнаружении описанных проблем обратитесь к специалисту, который произведёт точную диагностику и умело устранит проблему.

Посудомоечная машина не нагревает воду

Как определить, что вода остаётся холодной

  • При отсутствии нагрева дисплей показывает код ошибки.

  • Определить отсутствие нагрева можно также визуально или на ощупь. Потрогайте патрубок при сливе воды. Если он тёплый, а на вымытой посуде нет слоя жира, и она блестит, значит, всё в порядке.

  • Если при выгрузке посуды вы увидели нерастворённую таблетку, возможно, вода не нагревалась.

Можно ли эксплуатировать машину без нагрева

Большинство моделей современных ПММ отказывается запускать цикл без нагрева воды. В принципе, проблем при использовании машины без нагрева не возникает. Однако вы не получите ожидаемый результат, так как качество мытья будет снижено.

Нужен ли ремонт посудомойки на дому в данном случае или проблему можно исправить собственными силами?

Имейте в виду, что мыть посуду в неисправной технике не следует. Одна неисправность со временем повлечёт за собой другие неполадки. Это приведёт к сбоям в системе и потребует серьёзных расходов.

Факторы, вызывающие отсутствие нагрева ПММ

Самой распространённой неисправностью является перегорание ТЭНа. Именно его мастер посудомоечных машин тестирует в первую очередь.

Нагревательный элемент может быть исправным, но проблему вызывают известковые отложения на нём. ТЭН, работающий на полную мощность, из-за отложений, выполняющих роль теплоизолятора, не способен нагреть воду до нужной температуры.

Электронный блок, вышедший из строя, дает сбой прошивки. В результате команды не подаются на термостат, вода не нагревается. Термостат также может выйти из строя. Вам следует вызвать мастера для предварительной диагностики оборудования и замены вышедших из строя элементов.

Нарушение режима подготовки воды при неправильной установке может привести к тому, что машина будет постоянно сливать воду, не давая ей нагреться.

Как будет действовать мастер

В первую очередь специалист проверит самый нагруженный узел – ТЭН. При выходе из строя этот расходный элемент требует замены. Тестирование проводится при помощи измерения сопротивления. Если прибор показывает высокое значение, как следствие нагреватель перегорел и требует замены.

Порядок действий при замене ТЭНа
  1. Машина отключается от сети после слива воды, вынимаются все лотки корзины.

  2. Снимаются коромысло, дренажный фильтр, металлическая сетка. Все остатки воды аккуратно удаляются.

  3. Чтобы вытащить циркуляционный насос, нужно отвинтить крепления в количестве 5 штук.

  4. Машина переворачивается вверх дном для снятия декоративной панели и отсоединения днища.

  5. Аккуратно вынимается колодка с проводами, снимается насос.

  6. От ТЭНа следует отсоединить хомут, патрубки, шланги, провода питания.

  7. Убирается перегоревший ТЭН и устанавливается новый агрегат.

  8. Сборка посудомоечной машины происходит в обратном порядке.

Если проблем при диагностике нагревателя не найдено, проверяется термостат и блок управления в соответствии с конструкцией элементов. Исправный датчик температуры меняет сопротивление при нагревании.

Проще всего определить неисправность модуля управления. Об этом оповещают постоянные коды ошибок, высвечивающиеся на дисплее. Как правило, неисправность выражается не только в отсутствии нагрева. Также и другие функции машины дают сбой.

Посудомоечная машина не заливает воду

Машина не заливает воду. Что делать

Не торопитесь осуществлять ремонт посудомойки на дому, сначала разберитесь в причинах неполадок. С частью из них можно справиться самостоятельно.

В первую очередь проверьте, плотно ли закрыта дверца. Если при закрытии вы не услышали характерного щелчка, процесс мойки не запустится. Убедитесь в удовлетворительном напоре воды.

Если всё в порядке, осмотрите кран-вентиль, который перекрывается при необходимости. Он расположен на трубе, присоединённой к самой машине. Если этот кран не перекрыт, проверьте его исправность. Для этого переведите вентиль в другое положение несколько раз. Вращение крана не должно быть затруднено, из-под прокладок не должна просачиваться вода.

Включите машину и проверьте, поступает ли вода по трубе до вентиля, проходит ли дальше по трубе. Если всё в порядке, то вы услышите характерный шум и вибрацию шланга.

Неисправность шланга, соединяющего стояк с посудомойкой, не всегда получится устранить самостоятельно.

Для этого нужно:

  • снять повреждённый шланг;

  • промыть фильтры;

  • присоединить машину к водопроводу через новый шланг;

  • места соединений обмотать специальной фум-лентой во избежание протечек.

Если вы не нашли проблем, связанных с водопроводом, проверьте aquastop. Для этого лучше вызвать мастера, он предварительно протестирует технику на наличие неполадок. При срабатывании системы aquastop электромагнитный клапан перекроет шланг. Подача воды в посудомойку будет заблокирована.

Причины блокировки поступления воды: наличие протечек и прочих неисправностей в системе, выход из строя клапана. Aquastop нельзя восстановить, он подлежит замене.

Распространённые причины блокировки поступления воды в ПММ

  1. Засор фильтров впускного клапана из-за загрязнённости городской воды устраняется очисткой или заменой сеточки фильтра, которая расположена на входе впускного клапана. Данная проблема провоцирует медленный забор воды или полностью блокирует этот процесс.

  1. Неисправность замка дверцы требует его замены.

  1. Выход из строя выпускного клапана блокирует подачу воды в систему. Мастер посудомоечных машин за несколько минут исправит проблему. Клапан может износиться из-за перепадов напряжения или длительного срока службы.

  1. При неисправности прессостата информация о давлении воды не поступает на управляющий модуль. Неизвестно, сколько жидкости требуется для каждого цикла мойки. Неисправный датчик уровня воды не подаёт сигнал на управляющий модуль. Соответственно, посудомоечная машина не сможет набрать воду.

  1. Ремонт посудомоечных машин необходим, когда из строя выходит управляющий модуль. Программные команды не поступают на узлы агрегата, машина работает некорректно, не запускает циклы набора или слива воды. В зависимости от степени неисправности управляющего модуля требуется его полная замена или «перепрошивка».

Несмотря на типичность поломок посудомоечных машин, иногда бывают случаи, которые трудно диагностировать самостоятельно по характерным признакам. Рекомендуем самостоятельно проверить лишь систему водоснабжения и исправность шлангов. Обратите внимание на срок эксплуатации бытовой техники. Во всех остальных случаях вызывайте мастера на дом.

Посудомоечная машина не сливает воду

Существует две основных причины, из-за которых посудомойка не сливает грязную воду. С первой проблемой вы можете справиться самостоятельно. Нужно лишь проверить сливной шланг на засоры и перегибы. Если вы обнаружили какие-либо отклонения, то с лёгкостью можете их устранить.

Если после повторного включения раздаются странные звуки, такие как пощёлкивание, гудение, урчание, а вода остаётся в машине, вам следует вызвать мастера для диагностики и ремонта.

О проблеме сообщают коды ошибок на дисплее или мигающие датчики. Расшифровка световых оповещений указана в инструкции к каждой модели посудомоечных машин. Для сброса кода ошибки нужно выключить ПММ на 15 минут для перезапуска. Еще один способ перезапуска: нажмите на кнопку включения и удерживайте её некоторое время – произойдет возврат к заводским установкам.

Принцип работы посудомойки

Движение воды в посудомоечной машине происходит аналогично стиралке, но в процессе мойки ПММ два раза перегоняет воду через свою очистительную систему. Сначала выполняется грубая фильтрация, а следом за ней – тонкая. После очистки вода проходит через помпу и возвращается в коромысло с разбрызгивателями. Затем уходит через дренажную помпу в систему канализации.

Если этого не произошло, значит один или несколько элементов сливной системы работают некорректно или сломались. Ремонт посудомоечных машин не означает полную замену узлов или элементов. Иногда требуется только их бережная очистка.

Проблемы, с которыми можно справиться самостоятельно

  1. Перегиб сливного шланга.

Исправление: аккуратно разогните шланг, понажимайте на эластичные патрубки для разжижения грязи. Подключите посудомойку к сети, запустив режим слива повторно.

  1. Засор фильтра.

Исправление: производители рекомендуют тщательно очищать посуду от остатков пищи перед загрузкой в посудомоечную машину. Иначе фильтр, расположенный на дне машинки, будет забиваться мусором. Бережно очистите фильтр от засоров и запустите машину повторно.

  1. Засор системы слива.

Проверьте сливной шланг в месте его соединения с канализацией. Возьмите ёмкость и погрузите туда шланг, отсоединив его от канализации. Если вода пойдёт мощной струёй, значит, дело в засорении трубы канализации. Если нет слива, прочистите сам шланг. Это можно сделать при помощи садового шланга и длинной проволоки. Аккуратно вставьте конец проволоки внутрь, чтобы не повредить трубку. Для этого закруглите острый конец загибом. Лёгкими движениями постарайтесь извлечь мусор, затем промойте шланг мощным потоком воды.

Случаи, когда требуется ремонт

Засор сливного насоса – распространённая причина застоя воды внутри посудомоечной машины. Часто конструкция машины не позволяет добраться до насоса самостоятельно, особенно если у пользователя нет навыков. Закажите ремонт посудомойки на дому в сервисном центре, чтобы не усугубить проблему. Нередко причиной засора являются осколки разбитой посуды. Тогда требуется обычная прочистка насоса. Если насос вышел из строя, требуется его замена на аналог.

При неисправности датчика уровня воды сигнал о состоянии заполненности бака на программный модуль не поступает. Датчик может «залипнуть» в положении «пустой бак», и тогда слива грязной воды не произойдёт. В этом случае требуется заменить прессостат.

При выходе из строя программного модуля требуется его «перепрошивка» или полная замена. При неисправном управлении команды на другие узлы агрегата не передаются или передаются некорректно.

Мастер посудомоечных машин проведёт диагностику и точно определит причину неисправности посудомоечной машины. Некомпетентный подход способен усугубить ситуацию. Вы рискуете потерять время, нервы и деньги. Специалист приедет по указанному адресу с набором инструментов. Вам нужно будет подождать совсем немного, чтобы ваша посуда снова засияла чистотой.

Посудомоечная машина течёт

Ремонт посудомоечных машин требуется в случае выхода из строя важных элементов системы, из-за чего моющий состав или конденсат выходят наружу. Некоторые причины вы можете выявить и устранить сами, сэкономив на вызове мастера. Для этого проверьте подключение шлангов, прочистите уплотнители и фильтры.

Чаще всего жидкость под машиной – предвестник выхода из строя внутренних механизмов. В этом случае лучше вызвать квалифицированного специалиста, обладающего навыками и имеющего арсенал необходимых инструментов.

Современные посудомойки снабжены развитой системой самодиагностики. Чаще всего до реальных протечек не доходит, так как машина предупреждает о проблеме кодом ошибки на дисплее, при этом лишняя вода отводится в поддон.

Возможные причины течи

Во всех случаях обнаружения капель, скоплений конденсата и влаги отключите технику от электросети, перекройте подачу воды. Займитесь поиском причин или вызовите работника сервисной службы.

Прежде чем заказать ремонт посудомойки на дому, нужно исключить следующие причины:

  • Вы не открывали ПММ в процессе сушки. В этом цикле кабина накапливает много пара. Если открыть дверцу, пар образует конденсат в виде капель. На полу образуются подтеки.

  • Убедитесь в правильной установке машины и герметичности камеры.

  • Использование некачественных химических веществ провоцирует избыточное образование пены. Засор фильтров также приводит к пенообразованию и протечкам.

  • Следите за чистотой уплотнителя. Загрязнённая резина ухудшает прилегание дверцы. Не используйте агрессивные химикаты.

Если возможные причины течи, доступные обывателю, устранены, а машина продолжает протекать, вам нужен мастер посудомоечных машин высокой квалификации. Возможно, потребуется замена дорогостоящих деталей.

Самой легко устраняемой поломкой считается износ уплотнителя. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. Для этого нужно знать марку посудомоечной машины – консультант подберёт нужную резинку.

Как заменить уплотнитель

При течи из нижней части дверцы убеждаемся в износе уплотнителя и производим следующие действия:

  1. Открываем двери и выкручиваем по периметру болты.

  2. Закрываем двери, чтобы снять переднюю панель.

  3. Снова открываем дверцу, вытаскиваем корзину, пинцетом снимаем слой уплотнителя.

  4. Вставляем новую резину, крепим панель обратно.

Если вы некомпетентны в данном вопросе, лучше вызвать специалиста на дом.

Как происходит замена разбрызгивателей

Проверяются патрубки, осматривается заливной клапан. Его следует заменить, если поверхность узла повреждена коррозией.

Расслоившийся пластиковый разбрызгиватель, который фиксируются защёлками, вытягивается отвёрткой и меняется на исправный аналог.

При замене нужно отсоединить патрубки и датчики, установить новую деталь, соответствующую модели посудомоечной машины.

Износ каких узлов указывает на возникновение протечек

Чаще всего из посудомоечной машины выделяется влага при:

  • износе уплотнителя;

  • поломке датчика воды;

  • повреждении разбрызгивателей;

  • изломах и перегибах шланга;

  • неисправности пружины в дверце.

Вызвать мастера незамедлительно рекомендуется при:

  • неисправности поддона;

  • когда срабатывает aquastop;

  • повреждении бака;

  • неисправности прессостата;

  • выходе из строя датчика воды.

Вследствие длительной эксплуатации машины без очистки от загрязнений и планового обслуживания бак изнашивается очень быстро. Не исключается производственный брак. При поломке прессостата требуется его ремонт или замена. Причиной неисправности датчика уровня воды могут стать повреждения составляющих элементов, общий износ или окисление соединительных контактов. Самостоятельный ремонт данных узлов исключён.

Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы без разбора техники
Разблокировка защиты от детей
5 мин.
500 ₽
Очищение фильтра залива (сеточки)
10-15 мин.
900 ₽
Очищение сливного фильтра
10-15 мин.
900 ₽
Извлечение транспортировочных болтов
10-20 мин.
900 ₽
Извлечение постороннего предмета
10-60 мин.
900 ₽
Замена сетевого шнура
10-20 мин.
900 ₽
Замена кнопки/селектора
10-30 мин.
900 ₽
Замена заливного шланга
5-10 мин.
900 ₽
Замена петли или ручки люка
15-30 мин.
900 ₽
Замена стекла дверцы (люка)
25-60 мин.
900 ₽
Замена дверцы (люка)
15-30 мин.
900 ₽
Устранение засоров
20-60 мин
900 ₽
Работы с частичным разбором техники
Замена сетевого фильтра (ФПС)
20-50 мин.
1500 ₽
Восстановление проводки
20-90 мин.
1500 ₽
Замена датчика AquaStop
20-60 мин.
1500 ₽
Замена электронного модуля управления
от 1 дня
1500 ₽
Замена электронного модуля управления
35-90 мин.
1500 ₽
Замена замка люка (УБЛ)
25-60 мин.
1500 ₽
Замена сливного шланга
15-45 мин.
1500 ₽
Замена патрубков
30-60 мин.
1500 ₽
Замена манжеты (уплотнителя) люка
35-90 мин.
1500 ₽
Замена ТЭН
25-60 мин.
1500 ₽
Замена термостата (датчика температуры)
25-60 мин.
1500 ₽
Замена амортизаторов
45-90 мин.
1500 ₽
Замена шкива
25-50 мин.
1500 ₽
Замена щёток двигателя
25-65 мин.
1500 ₽
Замена таходатчика (датчика Холла)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена приводного ремня
15-60 мин.
1500 ₽
Замена двигателя
35-90 мин.
1500 ₽
Замена клапана подачи воды (КЭН)
20-50 мин.
1500 ₽
Очищение сливного патрубка
20-60 мин.
1500 ₽
Замена помпы (сливного насоса)
25-70 мин.
1500 ₽
Замена прессостата (датчика давления)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена верхнего противовеса
20-60 мин.
2000 ₽
Работы с полным разбором техники
Замена крестовины барабана
1-3 ч.
2000 ₽
Замена подшипников (разборный бак)
от 1 дня
3000 ₽
Замена опоры (суппорта) бака
1-3 ч.
3000 ₽
Замена нижнего противовеса
1-2 ч.
3000 ₽
Замена или ремонт бака/барабана
1-3 ч.
3000 ₽
Неразборного (клееного) бака
от 1 дня
4000 ₽
Монтажные работы
Новая техника: установка и подключение
0,5-3 ч.
1500 ₽
Новая встраиваемая техника: установка и подключение
1-4 ч.
1700 ₽
Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте
15-60 мин.
600 ₽

Нехарактерный шум при работе стиральной машины: разобраться с причинами

Учитывая внедрение прогрессивных технологий, современные модели стиральных машин работают практически бесшумно. Как правило, нехарактерные звуковые эффекты появляются на фоне длительной эксплуатации агрегата, в особенности при интенсивном его использовании.

Если сильный шум возникает при работе новой стиральной машины, стоит проверить правильность установки. Важно: агрегат должен стоять ровно относительно уровня горизонта. Использование специальных инструментов помогает проверить правильность установки. Чтобы изменить положение по высоте, используются регулируемые опоры. Альтернативный вариант – покупка специальной подставки.

Важный момент: для корректной работы стиральной машины требуется ее установка на ровную твердую поверхность. Мягкий или ребристый пол могут стать причиной возникновения сильного шума при использовании техники.

Причины возникновения нехарактерного шума

Среди основных причин можно выделить:

  • ослабло натяжение болтов, удерживающих мотор в правильном положении;

  • на корпусе появились трещины (возле опор или амортизаторов);

  • под воздействием интенсивной нагрузки изменилось положение шкива барабана;

  • амортизаторы не выполняют свою функцию (по причине нарушений в конструкции или естественного износа);

  • ослабились или треснули пружины, удерживающие барабан;

  • трещины бака;

  • неправильную работу подшипников.

Это неполный перечень причин, наличие которых приводит к появлению нехарактерного шума при использовании стиральной машины. Учитывая особенности устранения поломок (показательный пример: для замены подшипников нужно практически полностью разобрать стиральную машину), при появлении сильного шума вызов мастеров сервисной службы выступает обязательным условием. Они же продиагностируют работу агрегата и расскажут о правилах эксплуатации, которые исключают преждевременную выработку ресурса.

Обращение в сервисную службу

Интересует оперативное восстановление работоспособности стиральной машины с сохранением эксплуатационных характеристик? Решением выступает обращение в нашу компанию. В штате работают опытные мастера, которые успешно справляются с любыми видами поломок, независимо от марки и модели техники. Мы ценим доверие клиентов, предлагая комплектующие только проверенных брендов. Плюс: уровень цен у нас остается в демократичных пределах.

Вызвать мастера и получить дополнительную информацию можно у наших операторов. Актуальные контакты указаны на главной странице.

Почему стиральная машина не завершает цикл: причины поломки

Электронный блок управления, независимо от марки и модели стиральной машинки, подвержен воздействию внешних факторов. Также не стоит исключать естественный износ комплектующих, что может привести к сбоям в программе. Как результат, стиральная машина «тормозит» (у цикла стирки или сушки нет корректного завершения).

Чтобы разобраться с причинами возникновения сбоев в работе программного обеспечения, стоит вызвать мастера сервисной службы. Попытка самостоятельного устранения любых неполадок в электронной части агрегата может привести к серьезным поломкам, ремонт которых потребует внушительных финансовых и временных затрат.

Как разобраться с причинами неисправности

Если агрегат автоматически не переключается на следующий цикл (за стиркой полоскание и так далее), стоит исключить неисправности в механической части.

Распространенные примеры:

  • поломка ТЭН (как результат, температура воды падает, что отражается на продолжительности стирки);

  • нарушения при монтаже сливного шланга (если во время стирки или полоскания происходит самостоятельный слив воды, датчики передают неправильную информацию на блок управления, что исключает автоматическое завершение цикла);

  • неполадки в работе программного обеспечения (наличие сбоев приводит к увеличению продолжительности цикла; альтернативный вариант – агрегат не запускается).

Секрет оперативного ремонта заключается в диагностике и правильном установлении причин «зависания» стиральной машины. В зависимости от типа поломки для ее устранения понадобится восстановление рабочего состояния детали или ее замена. Показательный пример: если машинка не завершает цикл по причине неисправной работы ТЭН, то здесь только замена детали поможет устранить неисправность. В случае с неправильно установленным шлангом достаточно выполнить его корректный монтаж и подключение.

Профессиональный ремонт стиральных машин

Как быть, если в работе стиральной машины наблюдаются отклонения от нормального режима? Решением выступает обращение к мастерам нашей сервисной службы. Мы предлагаем профессиональный ремонт стиральных машин на дому. Работа при помощи специального инструмента с использованием деталей проверенных брендов гарантирует отменное качество ремонта. Общение с нашими операторами поможет определиться с актуальными ценами (в прайсе указана приблизительная стоимость работ, точная зависит от сложности поломки и особенностей ее устранения).

Не крутится барабан стиральной машины: как устранить поломку

Один из принципов стирки в автоматической стиральной машине заключается во вращении барабана (периодически направление вращения меняется). Но по причине механических повреждений, технических неисправностей или поломок электронного блока управления барабан перестает крутиться. Этот может произойти сразу после запуска цикла или в процессе работы.

Как поступить в этом случае? Изначально нужно слить воду (используется специальная функция или слив через отверстие в нижней части корпуса). Перед тем как разбираться с поломками, стоит освободить барабан. Пустой бак при обесточенной машинке можно попробовать прокрутить самостоятельно. Если вращение невозможно, причина в постороннем предмете или механической неисправности. Свободное вращение барабана выключенной машинки говорит о проблемах в электронном блоке управления.

Основные причины поломки

Чтобы исключить преждевременную выработку ресурса, нужно соблюдать режим эксплуатации стиральной машины. Важный момент – контролировать вес загружаемого белья. Стоит учесть, что при намокании вес белья увеличивается (в частности, если говорить о материалах, хорошо впитывающих воду), поэтому, барабан агрегата может не вращаться по причине перегруза. В этом случае нужно остановить программу и убрать часть белья. Современные модели оснащены датчиками, которые просигнализируют о перегрузе.

Также причинами вращения барабана выступают:

  • наличие постороннего предмета (чтобы исключить поломку, перед загрузкой вещей нужно тщательно проверить карманы);

  • раскрытые створки (проблема характерна для машин с вертикальной загрузкой, возникает по причине износа механизма защелки);

  • износ подшипника (ремонт заключается в установке новой детали);

  • неисправность приводного ремня (он может слететь или лопнуть).

Устранить механические поломки или отрегулировать работу электронной системы управления по силам только опытным мастерам. При остановке барабана в задачи пользователя входит только его освобождение (слить воду и убрать вещи).

Как отремонтировать стиральную машину

Высокий уровень квалификации и внушительный практический опыт помогают нам оперативно справляться с поломками стиральных машин. Работаем со всеми марками и моделями. Ремонтируем технику на дому, что экономит время и деньги, исключая дополнительные расходы. Мы уверены в качестве ремонта, потому что используем запчасти и комплектующие надежных компаний. Дополнительную информацию можно получить у наших операторов. Они же познакомят с ориентировочными ценами на услуги. Точную стоимость ремонта мастер озвучит после диагностики.

Не открывается стиральная машина: что делать

Блокировка дверцы во время стирки – это защитная функция стиральной машины, благодаря которой исключена протечка воды. Также заблокированная дверь исключает внешнее вмешательство в процесс стирки, что может привести к травмам. Но как быть, если по завершении цикла дверь остается закрытой, и световой индикатор указывает на ее блокировку?

Важно: разблокированная дверца открывается без дополнительных усилий. В случае неисправного механизма блокировки попытки открыть стиральную машину с механическим усилием могут привести к дополнительным повреждениям.

Поломки механизма открывания дверцы: как решить проблему

Чтобы оперативно устранить проблему, нужно разобраться с причинами ее возникновения.

Основными моментами здесь выступают:

  • отсутствие электроэнергии;

  • в баке осталась вода;

  • преждевременные попытки открыть дверцу;

  • сбой программы.

После завершения цикла дверца стиральной машины разблокируется не мгновенно. В зависимости от модели агрегата, время ожидания может составлять от 40 секунд до 2-3 минут. Этого времени достаточно для корректного завершения всех процессов. Поэтому не стоит пытаться открыть машину сразу, как загорелся световой индикатор (или прозвучал звуковой сигнал) о завершении стирки.

Основной задачей блокировки дверцы выступает предотвращение протечки воды. Поэтому, если после стирки вода остается в барабане, электроника не разблокирует загрузочный люк. Вода в баке может остаться по причине плохой работы помпы или засора сливного отверстия. Решением проблемы здесь выступает ремонт насоса и соблюдение правил эксплуатации (правильный выбор стирального порошка или геля, использование средств, убирающих жесткость воды).

Если видимых причин, способных повлиять на механизм открывания дверцы стиральной машины, не замечено – значит, проблема в механике или электронике. Самостоятельные попытки устранить неисправность могут привести к возникновению дополнительных проблем.

Обращение к мастерам

Специалисты нашего сервисного центра предлагают оперативный ремонт стиральных машин любых марок и моделей. Использование профессионального оборудования и деталей проверенного производства обеспечивает высокую скорость и отменное качество ремонта. Большая часть неисправностей устраняется на дому, что исключает необходимость транспортировки крупногабаритной техники в мастерскую. Познакомиться с актуальным прайсом и вызвать мастера можно при обращении к нашим операторам. Контакты и график работы указаны на главной странице.

Почему не включается стиральная машина: причины и особенности ремонта

Независимо от марки и модели стиральной машины, ее ресурс не превышает 15 лет. Но жесткая вода и перебои с электричеством могут привести к преждевременному выходу агрегата из строя. Почему не включается стиральная машина? Это может быть результатом механических неисправностей или поломок электронного блока управления. Перед тем как обращаться к мастерам сервисного центра, стоит проверить напряжение в сети.

Наличие защитного автомата, который срабатывает при резких скачках напряжения, блокирует подачу электроэнергии, что исключает включение машинки. Чтобы запустить агрегат, нужно включить автомат. Важный момент: если после перевода выключателя в положение «on» стиральная машина по-прежнему не включается, то здесь без замены автомата не обойтись.

Основные причины отсутствия реакции на включение

Стиральная машина не включается (при отсутствии сбоев в электрической сети) по следующим причинам, как:

  • неисправности сетевого шнура;

  • неправильная работа датчиков (блокировка загрузочного люка и других);

  • нарушения в работе внутренней электропроводки;

  • не работает кнопка включения.

Немного подробнее. Под механической нагрузкой или при неправильном режиме эксплуатации сетевой шнур стиральной машины деформируется. Определить поломки можно по изменению цвета изоляции, наличию утолщений или другим визуальным эффектам. Эксплуатировать стиральную машину с поврежденным проводом нельзя, даже, при условии, что агрегат реагирует на включение. Выходом из ситуации выступает замена провода, а не его ремонт при помощи изоленты.

Если стиральный агрегат реагирует на включение (загорается табло и световые индикаторы), но стирка (полоскание, отжим) не запускается, то ремонтировать нужно электронный блок. Здесь без помощи мастеров не обойтись. Ремонт начинается с диагностики неисправности и проверки состояния смежных узлов.

Важно: отсутствие реакции на включение – это последствия поломок в механической или электронной системе машины. Наблюдение за работой агрегата позволяет вовремя заметить признаки неисправности, что приводит к их оперативному устранению. Своевременный ремонт предотвращает преждевременную выработку ресурса.

Работа сервисной службы

Интересует профессиональный ремонт стиральной машины? Мастера нашего сервисного центра помогут с оперативным восстановлением работоспособности, независимо от причин поломки. Мы предлагаем ремонт стиральных машин на дому, что помогает сэкономить на транспортных расходах. Работаем с комплектующими от надежных брендов, что отражается на качестве ремонта. Для вызова мастера обращайтесь к нашим операторам.

Стиральная машина не греет воду

Достаточно часто на практике в процессе работы стиральной машины случаются ситуации, когда она не нагревает воду до необходимых показателей температуры или же перестает осуществлять нагревание вовсе. Это приводит к тому, что о высоких показателях качества стирки можно забыть навсегда, так как серьезные пятна в холодной воде отстирать достаточно сложно. Поэтому рекомендуется периодически осуществлять проверку того, насколько хорошо стиральная машина осуществляет нагрев воды, а в случае возникновения проблемы стоит обратиться за помощью к нашим высококвалифицированным специалистам, которые проведут необходимую диагностику.

Основные неисправности, по которым стиральная машина не осуществляет нагрев воды

В том случае, если устройство перестало осуществлять нагревание воды или же нагревает ее не до тех температурных показателей, что необходимы, стоит определить основную причину подобной неисправности. Среди таких проблем выделяют следующие:

  • нагревательный элемент находится в нерабочем состоянии;

  • модуль управления находится в неисправном состоянии;

  • поломка температурного датчика.

Несмотря на то, что количество неисправностей является минимальным, каждая из них требует незамедлительного решения для устранения основной проблемы.

Особенности устранения неисправностей при отсутствии правильного нагрева воды

Чаще всего нагревание воды в устройстве прекращается из-за того, что нагревательный элемент перестает работать. Скорее всего, это связано с тем, что на его трубках происходит образование грязи и огромной накипи за счет высоких показателей жесткости воды в водопроводе. Благодаря огромному отложению накипи теплоотдача существенно снижается. Из-за этого может происходить его перегрев, после которого элемент и вовсе перегорает. Если же ориентироваться на нынешние показатели качества воды, то срок эксплуатации этого компонента может составлять от 3 до 7 лет в лучшем случае.

В такой ситуации, если он находится в исправном состоянии, то проблема может заключаться в том, что температурный датчик сломался. Именно на этот элемент возлагается процесс осуществления контроля за температурными показателями. Если же это устройство вышло из строя, необходимо выполнить его незамедлительную замену.

Если же причиной является поломка электронного модуля, осуществляющего управление, то устранить такую проблему помогут только высококвалифицированные специалисты, которые точно знают, как правильно реализовать этот процесс.

Стиральная машина не набирает воду

Одной из часто встречаемых проблем на этапе работы стиральной машины является процесс, при котором она перестает набирать воду. В первую очередь это чревато тем, что при отсутствии воды программа для стирки запускаться не будет. В этом случае необходимо разобраться, какие же причины способствуют тому, что стиральная машина перестает набирать воду и каким образом их устранить.

Основные неисправности, по которым стиральная машина не набирает воду

Столкнувшись с таким процессом, когда стиральная машина перестает набирать воду для стирки, стоит обратить внимание на следующие неисправности, что могут способствовать этому явлению. Среди них выделяют следующие моменты:

  • засорение шланга, благодаря которому отсутствует процесс подачи воды;

  • замок люка находится в поломанном состоянии;

  • неисправность или же засорение клапана на впуске;

  • датчик, отвечающий за уровень воды, находится в неисправном состоянии;

  • модуль управления перестал работать;

  • наличие поломок в щетках мотора.

Каждая из перечисленных выше неисправностей требует устранения, после чего процесс подачи воды в стиральную машину будет возобновлен.

Особенности самостоятельного устранения неисправностей при отсутствии подачи воды

При возникновении ситуации, когда прекращается подача воды в стиральную машину, в первую очередь необходимо проверить наличие воды в кране, так как часто слабый напор в водопроводе может приводить к подобной проблеме. Если же водоснабжение находится в полном порядке, то необходимо выполнить проверку того, происходит ли подача воды непосредственно в основном заливном шланге.

Также одной из проблем является то, что впускной клапан находится в неисправном состоянии или же произошло его засорение. Здесь необходимо помнить о том, что на самом входе заливного клапана располагается специальная сеточка, выступающая в качестве фильтра. С течением времени она может засоряться, поэтому необходимо периодически осуществлять проверку и чистку. Если же клапан находится в неисправном состоянии, то необходимо выполнить его незамедлительную замену.

Происходят ситуации, когда подача воды в барабан стиральной машины прекращается из-за того, что устройство блокировки люка находится в неисправном состоянии. Это делается для того, чтобы избежать такого процесса, как протечка воды. Чтобы устранить эту проблему, придется выполнить замену старого запирающего устройства на новое. Самостоятельно выполнить эту процедуру не удастся, поэтому за помощью придется обратиться к высококвалифицированным специалистам нашей компании, занимающейся ремонтом стиральных машин.

Стиральная машина перестала сливать воду

По окончании цикла стирки часто человек может сталкиваться с ситуацией, когда устройство перестает сливать воду, и в барабане стиральной машины начинает накапливаться вода. Это чревато не только тем, что вся одежда будет оставаться мокрой, но и в дальнейшем это может привести к полному выходу из строя бытовой техники. При возникновении подобной проблемы за помощью стоит обратиться к специалистам, которые определят основную причину поломки и помогут ее устранить.

Основные неисправности, по которым стиральная машина не сливает воду

Отсутствие слива воды в стиральных машинах может происходить по целому ряду неисправностей, среди них выделяют следующие:

  • засорение сливного фильтра;

  • сливной насос находится в неисправном состоянии;

  • засорение непосредственно самого насоса или же сливного патрубка;

  • неисправность, которая наблюдается в центральном модуле, отвечающем за процесс управления;

  • засорение шланга для слива в тех местах, где происходит соединение с сифоном и канализацией.

Каждая из представленных неисправностей решается посредством обращения к высококвалифицированным специалистам, осуществляющим свою деятельность в компаниях по ремонту, или же самостоятельной проверкой некоторых моментов.

Особенности самостоятельного устранения неисправностей

Одной из частых неисправностей, при каких стиральная машина не сливает воду, является засорение сливного фильтра, проверку которого каждый человек может выполнять самостоятельно. Для реализации этого процесса стиральная машина должна быть отсоединена от электрической сети, после чего необходимо открутить крышку сливного фильтра и слить всю воду, которая осталась, из устройства. После этого можно спокойно доставать фильтр и почистить его от посторонних вещей и накопившегося мусора.

На втором месте по частоте неисправностей находится засорение сливного шланга. Поэтому в обязательном порядке необходимо выполнить проверку сливного шланга на наличие перегибов и засоров, в особенности на тех участках, где осуществляется соединение элементов между собой, а также с сифоном и канализацией.

При возникновении неисправности, связанной с модулем управления, устранить такую поломку самостоятельно не удастся. Поэтому за помощью стоит обратиться к нашим высококвалифицированным специалистам, которые предварительно выполнят диагностику и максимально оперативно устранят возникшую проблему.

Типы поломок стиральных машин

Предоставление качественных услуг по ремонту стиральных машин

Среди незаменимых бытовых приборов в каждом доме особого внимания заслуживает стиральная машина. В нынешних условиях жизни без этого устройства достаточно сложно обойтись. Даже в том случае, если к стиральной машине будет применяться максимально бережное отношение, оно не указывает на то, что это позволит избежать поломок или же ее выхода из строя. При возникновении проблем не стоит пытаться устранять их самостоятельно, а необходимо обратиться за помощью к специалистам компании, предоставляющей услуги по диагностике и ремонту стиральных машин. Только квалифицированная работа специалистов поможет максимально бережно исправить проблему, что не приведет к потребности покупки нового устройства.

Основные типы поломок стиральных машин, с которыми обращаются за помощью

Независимо от того, каким является возраст и производитель бытовой техники, рано или поздно она может выходить из строя. Это же касается и стиральных машин. При выборе даже наиболее надежных и качественных моделей не всегда удается обойти стороной этот процесс. При возникновении малейших поломок стиральная машина будет подавать пользователю некоторые симптомы, на которые стоит обращать внимание. Среди них выделяют следующие:

  • барабан стиральной машины перестал крутиться;

  • отсутствует слив;

  • стиральная машина перестала набирать воду, или же этот процесс осуществляется плохо;

  • наличие протеканий;

  • в процессе стирки появляется посторонний шум;

  • дверца стиральной машины не открывается;

  • длительность программ для стирки существенно увеличилась;

  • наличие механических повреждений деталей стиральной машины или же самого корпуса;

  • отказ от выполнения процесса отжима или же запуска стирки;

  • не происходит нагрев воды.

При появлении хотя бы одной из перечисленных выше проблем стоит незамедлительно обратиться за помощью в специализированную компанию, которая предварительно выполнит диагностику и предложит варианты ремонта поломки.

Если рассматривать основные причины, по которым происходит выход из строя стиральной машины, то их может быть несколько. В первую очередь сюда можно отнести низкие показатели качества воды, нестабильное напряжение в электрической сети, существенные ошибки в процессе установки бытового прибора, а также неправильный процесс эксплуатации.

Максимально точно определить причину появившейся поломки сможет только профессиональный мастер, который имеет специальные знания и умения для реализации этого процесса. Для диагностики используется профессиональное оборудование, помогающее определить наиболее подходящий метод устранения основной поломки.

Спектр услуг, предоставляемых компанией по ремонту стиральных машин

При необходимости недорого и максимально оперативно починить стиральную машину, реализовать этот процесс можно, если обратиться за помощью к специалистам нашей компании. Здесь работают только те сотрудники, которые осуществляют оперативный выезд на дом к клиенту, выполнят все услуги по диагностике и смогут предложить максимально качественный и надежный вариант для устранения основной поломки. Спектр работ, которые предоставляются компанией, является достаточно широким. Среди основных услуг стоит выделить следующие:

  • ремонт электроники;

  • замену фильтра в стиральной машине;

  • услуги по извлечению посторонних предметов, которые находятся в баке;

  • ремонт мотора устройства;

  • замену подшипников;

  • замену сливного насоса, ремня и прочих элементов.

Не исключается возможность выполнения совершенно другого спектра работ. Для того чтобы полностью ознакомиться с предоставляемыми услугами со стороны компании, за помощью можно обратиться к менеджерам, которые проконсультируют потенциального клиента обо всех направлениях деятельности сервиса.

Основные преимущества, предоставляемые компанией по ремонту стиральных машин

В том случае, если стиральная машина вышла из строя, за помощью можно обратиться к специалистам нашей компании, оставив заявку на официальном сайте или же осуществив телефонный звонок по указанному номеру телефона. Для своих постоянных и новых клиентов компания предоставляет большой перечень преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

  • после выполнения ремонтных работ гарантия на представленные услуги выдается сроком до 3 лет;

  • выполнение ремонтных работ осуществляется непосредственно в день обращения, без выходных, максимально доступно и оперативно;

  • возможность выполнения ремонта стиральных машин любых марок;

  • все услуги предоставляются сертифицированными специалистами, которые имеют опыт работы не менее 7 лет;

  • доступная ценовая политика с хорошими скидками для постоянных клиентов.

При необходимости специалистами нашей компании будет устранена поломка стиральной машины любой сложности в ограниченный промежуток времени с использованием только качественных и надежных комплектующих деталей.